Качественный ремонт за разумные деньги! Портфолио работ. Аккуратно, достойно, в срок!
Тема: поиск и настройки
Действия с сообщением
Доброго времени суток, Уважаемые Жители и Новоселы!
Осуществляю Профессиональный ремонт квартир на протяжении 10 лет, в течение которых решал задачи по ремонту любой степени сложности, начиная от выравнивания стен и потолков, заканчивая комплексным ремонтом домов большой площади. Основная специализация: ремонт новостроек.
Делаю ремонт за разумные деньги!!! Качественно и в срок. За разумные деньги — потому что без посредников, качественно — потому, что по другому не умею.
Цены на ремонт разумны и реальны от 6000р. за м².
Умею многое, заказчики ценят мой труд, а я уважаю требования Заказчика. Вам нужен качественный добротный ремонт — тогда звоните прямо сейчас!!!
Телефон для связи +7 (925) 639-44-07 Михаил
Зал:
шкаф с изюминкой, превращается в кровать, экономит пространство:
комната:
2 комната:
шкаф тоже с «секретом»:
балкон:
кухня:
туалет:
ванна:
По вопросам ремонта прошу звонить 8 (925) 639-44-07
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением, Профи
Осуществляю Профессиональный ремонт квартир на протяжении 10 лет, в течение которых решал задачи по ремонту любой степени сложности, начиная от выравнивания стен и потолков, заканчивая комплексным ремонтом домов большой площади. Основная специализация: ремонт новостроек.
Делаю ремонт за разумные деньги!!! Качественно и в срок. За разумные деньги — потому что без посредников, качественно — потому, что по другому не умею.
Цены на ремонт разумны и реальны от 6000р. за м².
Умею многое, заказчики ценят мой труд, а я уважаю требования Заказчика. Вам нужен качественный добротный ремонт — тогда звоните прямо сейчас!!!
Телефон для связи +7 (925) 639-44-07 Михаил
Зал:
шкаф с изюминкой, превращается в кровать, экономит пространство:
комната:
2 комната:
шкаф тоже с «секретом»:
балкон:
кухня:
туалет:
ванна:
По вопросам ремонта прошу звонить 8 (925) 639-44-07
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением, Профи
Действия с сообщением
День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы!
В этом посту рассмотрим как проверить кривизну керамической плитки.
Большое значение при выборе плитки имеет ее формат и внешний вид. Все керамические изделия должны иметь четко установленные размеры, абсолютно правильные углы и идеально ровную поверхность. Оттого, насколько плитка соответствует этим требованиям, зависит ее сорт.
Сорт керамических изделий, как правило, указывают на упаковке, но есть несколько достаточно простых методов, которые помогут покупателю определить сорт плитки самому.
Первый способ. Нужно взять две одинаковые по размеру плитки из одной коллекции и сложить их внутренними сторонами. Размеры изделий первого сорта совпадут идеально. Еще одна «примета»: керамику первого сорта в упаковке перекладывают разделителем из вощеного пергамента или на нее точечно наносят воск, чтобы плитки при транспортировке не поцарапались.
У второго сорта разница керамических плиток по размеру составляет не более 0,5 мм, у третьего — 1 мм. Более 1 мм — брак. Кривизну плиток низкого сорта исправить практически невозможно.
Второй способ. Теперь две керамические плитки нужно сложить лицевыми сторонами и посмотреть со всех четырех сторон на просвет между ними. Если просвета нет вообще — это первый сорт. Если просвет посередине составляет не более 1 мм — это плитка второго сорта. Третий сорт-керамической плитки допускает просвет 2-3 мм. Если керамическая плитка не имеет зазора, а наоборот выпуклая, ее относят к третьему сорту или к бракованной продукции. В любом случае это пережженная плитка. Она будет плохо резаться, может ломаться и скалываться. Некоторые производители указывают сорт плитки не с помощью соответствующей цифры на коробке, а используя различный цвет надписей на упаковке. Так, обозначения на партии плитки первого сорта наносят красным цветом, второго — синим, а третьего — зеленым.
Несколько советов при покупке плитки.
— Особое внимание нужно обратить на обозначение партии керамических изделий, номер которой тоже указан на упаковке.
Приобретая плитку из разных партий, покупатель рискует получить несоответствие в тоне.
— При покупке всю керамическую плитку необходимо проверить на наличие сколов: их быть не должно.
— Если выбор сделан в пользу глазурованной плитки, то пристальное внимание следует уделить качеству глазури. Она должна быть ровной, без подтеков, пузырей и трещин. Трещин, даже самых мелких, на качественной плитке быть не должно.
— Еще один важный пункт — калибр изделия (допустимое отклонение фактических размеров плитки от номинальных, указанных в каталоге). Фактический размер (W) указывают на упаковке рядом с номинальным размером плитки. Так, калибр говорит о том, что фактические габариты плитки на 1 мм больше чем, обозначенные в каталоге. Важно, чтобы вся купленная плитка соответствовала одному калибру, иначе добиться ровных швов не удастся.
— Если на плитке замечен след маркера, не следует покупать это изделие. На фабриках красным или желтым маркером помечают как правило дефектную керамику.
Выкладываю видео, как делали проверку кривизны керамической плитки мы. Прикладывали лицевой частью друг к другу. Если она вращается как на видео, то плитка бракованная. Также таким способом можно сделать проверку самим перед покупкой, достаточно взять 2 плитки и приложить друг к другу. Ровная плитка вращаться как на видео не должна.
В этом посту рассмотрим как проверить кривизну керамической плитки.
Большое значение при выборе плитки имеет ее формат и внешний вид. Все керамические изделия должны иметь четко установленные размеры, абсолютно правильные углы и идеально ровную поверхность. Оттого, насколько плитка соответствует этим требованиям, зависит ее сорт.
Сорт керамических изделий, как правило, указывают на упаковке, но есть несколько достаточно простых методов, которые помогут покупателю определить сорт плитки самому.
Первый способ. Нужно взять две одинаковые по размеру плитки из одной коллекции и сложить их внутренними сторонами. Размеры изделий первого сорта совпадут идеально. Еще одна «примета»: керамику первого сорта в упаковке перекладывают разделителем из вощеного пергамента или на нее точечно наносят воск, чтобы плитки при транспортировке не поцарапались.
У второго сорта разница керамических плиток по размеру составляет не более 0,5 мм, у третьего — 1 мм. Более 1 мм — брак. Кривизну плиток низкого сорта исправить практически невозможно.
Второй способ. Теперь две керамические плитки нужно сложить лицевыми сторонами и посмотреть со всех четырех сторон на просвет между ними. Если просвета нет вообще — это первый сорт. Если просвет посередине составляет не более 1 мм — это плитка второго сорта. Третий сорт-керамической плитки допускает просвет 2-3 мм. Если керамическая плитка не имеет зазора, а наоборот выпуклая, ее относят к третьему сорту или к бракованной продукции. В любом случае это пережженная плитка. Она будет плохо резаться, может ломаться и скалываться. Некоторые производители указывают сорт плитки не с помощью соответствующей цифры на коробке, а используя различный цвет надписей на упаковке. Так, обозначения на партии плитки первого сорта наносят красным цветом, второго — синим, а третьего — зеленым.
Несколько советов при покупке плитки.
— Особое внимание нужно обратить на обозначение партии керамических изделий, номер которой тоже указан на упаковке.
Приобретая плитку из разных партий, покупатель рискует получить несоответствие в тоне.
— При покупке всю керамическую плитку необходимо проверить на наличие сколов: их быть не должно.
— Если выбор сделан в пользу глазурованной плитки, то пристальное внимание следует уделить качеству глазури. Она должна быть ровной, без подтеков, пузырей и трещин. Трещин, даже самых мелких, на качественной плитке быть не должно.
— Еще один важный пункт — калибр изделия (допустимое отклонение фактических размеров плитки от номинальных, указанных в каталоге). Фактический размер (W) указывают на упаковке рядом с номинальным размером плитки. Так, калибр говорит о том, что фактические габариты плитки на 1 мм больше чем, обозначенные в каталоге. Важно, чтобы вся купленная плитка соответствовала одному калибру, иначе добиться ровных швов не удастся.
— Если на плитке замечен след маркера, не следует покупать это изделие. На фабриках красным или желтым маркером помечают как правило дефектную керамику.
Выкладываю видео, как делали проверку кривизны керамической плитки мы. Прикладывали лицевой частью друг к другу. Если она вращается как на видео, то плитка бракованная. Также таким способом можно сделать проверку самим перед покупкой, достаточно взять 2 плитки и приложить друг к другу. Ровная плитка вращаться как на видео не должна.
Действия с сообщением
Какой фартук для кухни лучше использовать?
Керамическая плитка — один из лучших и самых популярных материалов для оформления кухонного фартука. Но далеко не единственный. Разберемся с плюсами и минусами альтернативных материалов — стеновых панелей, скинали (закаленного стекла).
1. Ламинированная стеновая панель
Для кого:
— для тех, кто хочет быстрых перемен на кухне без грязного ремонта.
— для тех, кто ремонтирует кухню в режиме суперэконом;
— для арендаторов квартир, когда важно закрыть старый фартук на кухне, а владелец не согласен на дорогой ремонт.
Цена: от 1500 руб. за панель 301×60 см в Леруа Мерлен; от 2000 руб. за панель 120×55 см в ИКЕА.
Преимущества:
Богатая палитра, в том числе под камень, дерево, плитку, с возможностью заказа фантазийных узоров; бывают матовыми и глянцевыми, текстурированными.
Бюджетный материал; цена сопоставима со стоимостью недорогой керамической плитки.
Очень проста в монтаже и демонтаже — не нужно «разводить грязь». А надоело — заменить можно буквально за час. Клеить можно прямо поверх старой плитки (если не мешает толщина), готовить каким-то особым образом поверхность не потребуется.
Недостатки:
Это листовой материал, и у листа может быть недостаточный размер. При большом размере кухни неизбежно появятся стыки, которые (в лучшем случае) будут оформлены алюминиевым профилем. В отличие от плиточного шва, он навязчиво бросается в глаза и не всегда соосен линии верхних и нижних шкафов.
Для стыка в углу используются металлические направляющие-уголки. Торец панели также лучше закрыть металлической накладкой, чтобы выглядела аккуратно. В отличие от столешниц из ДСП, торцы ламинированной панели не закрывают клеевой кромкой. А значит, это будут незащищенные от влаги места. Если не обработать их при монтаже герметиком, панель быстро придет в негодность.
Нельзя устанавливать рядом с газовой плитой. Только если у плиты есть крышка (и именно она в поднятом состоянии будет защищать стену) — такой вариант возможен. Но на кухнях с варочными панелями без защитной крышки лучше остановиться на других материалах.
Факт: Ширина листа ламинированной панели редко превышает 60 см. Если вам необходимо завести фартук за вытяжку — может образоваться стык по горизонтали. В примере на фото панель под вытяжку не выводили.
2. Стеновая панель из искусственного камня
Для кого:
— для тех, кто ищет вариант «укороченного» фартука необычной формы;
— для тех, кому нужен фартук без «плинтуса» (неизбежного в случае стеновых панелей из ДСП).
Цена: от 3000 руб. за п. м; зависит от бренда и состава искусственного камня.
Преимущества:
Панель склеивается со столешницей при монтаже, что исключает зазоры и попадание воды. Не нужен плинтус.
Фартук можно сделать фигурным, не доводить до верхних шкафов.
Стеновая панель из искусственного камня склеивается и шлифуется таким образом, что стыков не видно — при любой длине кухни.
Ремонтопригодная: искусственному камню возвращают первоначальный вид с помощью простой шлифовки.
Недостатки:
Материал выпускают и ярких цветов, но он всегда однотонный или имеет каменные вкрапления различного вида. Текстуру сложно назвать «богатой».
Стоит такая панель минимум в два раза дороже ламинированной стеновой панели.
3. Скинали: стеновая панель из закаленного стекла.
Для кого:
— для тех, кто хочет растворить кухню в гостиной;, когда есть задача использовать вместо фартука обои (прикрытые стеклом);
— для тех, кто ищет долговечный вариант фартука без швов, но с узором «не в крапинку» / не под камень.
Преимущества:
Быстрый в монтаже вариант.
Возможность сделать любого цвета и нанести любой рисунок, можно сделать прозрачной или зеркальной.
Недостатки:
Из-за ограниченного размера лучше всего подходит для маленьких кухонь.
Требует идеально ровной поверхности стены, так как монтаж осуществляется на специальный крепеж, и при неровностях стены стекло может треснуть.
Глянцевая поверхность стекла требует постоянного ухода.
4. Буазери: стеновая панель из дерева,
Для кого:
— для тех, кто хочет визуально продлить гарнитур без верхних шкафов;
— для тех, кому нужно интегрировать кухню в окружающий интерьер;
— для обладателей просторной кухни в классическом стиле.
Цена: сопоставима с ценой искусственного камня и зависит от производителя.
Буазери — это модульная конструкция, состоящая из узких панелей, монтирующихся в паз. Для монтажа используются внешние и внутренние углы, а также торцевые элементы.
Преимущества:
Красивый вариант для интерьера, который перетекает в жилой.
Буазери можно заказать в неожиданной отделке — состарить, тонировать, неожиданно покрасить.
Недостатки:
Сложны в уборке благодаря наличию пазов.
Довольно высокая цена.
5. Фартук из мозаики.
Для кого:
для любителей пестрых декоров и блеска;
для обладателей маленькой кухни.
Преимущества:
Большой разнообразие размеров и форм: от квадратов и прямоугольников до кругов, гальки.
Разнообразие в использованных материалах: стекло, керамика, камень, металл, дерево.
Поставляется листами примерно 30×30 см, что облегчает монтаж.
Возможность использования на радиусных элементах.
Возможность раскроить лист и использовать подрезы.
Недостатки:
Большой расход затирки.
Некоторые элементы могут в процессе монтажа смещаться или отклеиваться от основы, что требует кропотливой реставрационной работы.
Керамическая плитка — один из лучших и самых популярных материалов для оформления кухонного фартука. Но далеко не единственный. Разберемся с плюсами и минусами альтернативных материалов — стеновых панелей, скинали (закаленного стекла).
1. Ламинированная стеновая панель
Для кого:
— для тех, кто хочет быстрых перемен на кухне без грязного ремонта.
— для тех, кто ремонтирует кухню в режиме суперэконом;
— для арендаторов квартир, когда важно закрыть старый фартук на кухне, а владелец не согласен на дорогой ремонт.
Цена: от 1500 руб. за панель 301×60 см в Леруа Мерлен; от 2000 руб. за панель 120×55 см в ИКЕА.
Преимущества:
Богатая палитра, в том числе под камень, дерево, плитку, с возможностью заказа фантазийных узоров; бывают матовыми и глянцевыми, текстурированными.
Бюджетный материал; цена сопоставима со стоимостью недорогой керамической плитки.
Очень проста в монтаже и демонтаже — не нужно «разводить грязь». А надоело — заменить можно буквально за час. Клеить можно прямо поверх старой плитки (если не мешает толщина), готовить каким-то особым образом поверхность не потребуется.
Недостатки:
Это листовой материал, и у листа может быть недостаточный размер. При большом размере кухни неизбежно появятся стыки, которые (в лучшем случае) будут оформлены алюминиевым профилем. В отличие от плиточного шва, он навязчиво бросается в глаза и не всегда соосен линии верхних и нижних шкафов.
Для стыка в углу используются металлические направляющие-уголки. Торец панели также лучше закрыть металлической накладкой, чтобы выглядела аккуратно. В отличие от столешниц из ДСП, торцы ламинированной панели не закрывают клеевой кромкой. А значит, это будут незащищенные от влаги места. Если не обработать их при монтаже герметиком, панель быстро придет в негодность.
Нельзя устанавливать рядом с газовой плитой. Только если у плиты есть крышка (и именно она в поднятом состоянии будет защищать стену) — такой вариант возможен. Но на кухнях с варочными панелями без защитной крышки лучше остановиться на других материалах.
Факт: Ширина листа ламинированной панели редко превышает 60 см. Если вам необходимо завести фартук за вытяжку — может образоваться стык по горизонтали. В примере на фото панель под вытяжку не выводили.
2. Стеновая панель из искусственного камня
Для кого:
— для тех, кто ищет вариант «укороченного» фартука необычной формы;
— для тех, кому нужен фартук без «плинтуса» (неизбежного в случае стеновых панелей из ДСП).
Цена: от 3000 руб. за п. м; зависит от бренда и состава искусственного камня.
Преимущества:
Панель склеивается со столешницей при монтаже, что исключает зазоры и попадание воды. Не нужен плинтус.
Фартук можно сделать фигурным, не доводить до верхних шкафов.
Стеновая панель из искусственного камня склеивается и шлифуется таким образом, что стыков не видно — при любой длине кухни.
Ремонтопригодная: искусственному камню возвращают первоначальный вид с помощью простой шлифовки.
Недостатки:
Материал выпускают и ярких цветов, но он всегда однотонный или имеет каменные вкрапления различного вида. Текстуру сложно назвать «богатой».
Стоит такая панель минимум в два раза дороже ламинированной стеновой панели.
3. Скинали: стеновая панель из закаленного стекла.
Для кого:
— для тех, кто хочет растворить кухню в гостиной;, когда есть задача использовать вместо фартука обои (прикрытые стеклом);
— для тех, кто ищет долговечный вариант фартука без швов, но с узором «не в крапинку» / не под камень.
Преимущества:
Быстрый в монтаже вариант.
Возможность сделать любого цвета и нанести любой рисунок, можно сделать прозрачной или зеркальной.
Недостатки:
Из-за ограниченного размера лучше всего подходит для маленьких кухонь.
Требует идеально ровной поверхности стены, так как монтаж осуществляется на специальный крепеж, и при неровностях стены стекло может треснуть.
Глянцевая поверхность стекла требует постоянного ухода.
4. Буазери: стеновая панель из дерева,
Для кого:
— для тех, кто хочет визуально продлить гарнитур без верхних шкафов;
— для тех, кому нужно интегрировать кухню в окружающий интерьер;
— для обладателей просторной кухни в классическом стиле.
Цена: сопоставима с ценой искусственного камня и зависит от производителя.
Буазери — это модульная конструкция, состоящая из узких панелей, монтирующихся в паз. Для монтажа используются внешние и внутренние углы, а также торцевые элементы.
Преимущества:
Красивый вариант для интерьера, который перетекает в жилой.
Буазери можно заказать в неожиданной отделке — состарить, тонировать, неожиданно покрасить.
Недостатки:
Сложны в уборке благодаря наличию пазов.
Довольно высокая цена.
5. Фартук из мозаики.
Для кого:
для любителей пестрых декоров и блеска;
для обладателей маленькой кухни.
Преимущества:
Большой разнообразие размеров и форм: от квадратов и прямоугольников до кругов, гальки.
Разнообразие в использованных материалах: стекло, керамика, камень, металл, дерево.
Поставляется листами примерно 30×30 см, что облегчает монтаж.
Возможность использования на радиусных элементах.
Возможность раскроить лист и использовать подрезы.
Недостатки:
Большой расход затирки.
Некоторые элементы могут в процессе монтажа смещаться или отклеиваться от основы, что требует кропотливой реставрационной работы.
Действия с сообщением
6. Керамическая плитка.
Для кого:
для тех, кто выбирает проверенные и понятные решения, укладка фартука не вызовет сложностей.
Преимущества:
Богата на узоры, форматы, благодаря чему можно добиться различных эффектов за счет укладки или выбора яркой коллекции.
Можно подобрать как дорогой, так и бюджетный вариант плитки.
Не листовой материал. Не надо раскраивать и работать с крупномерными деталями.
Недостатки:
Требует внимательности и аккуратности при раскладке, мастерства от плиточника.
Предполагает грязь при ремонте.
Возможна переплата за лишние метры при покупке плитки коробками.
Что важно при укладке фартука из плитки?
1. Выбрать подходящий формат.
На маленькой кухне большой формат будет смотреться неуместно, как и на просторной — мелкая мозаика. Самый экономичный в работе — средний формат. Если сравнивать цену укладки, мелкий формат более дорогой. Если говорить о цене материала, то за плитку большого формата вы переплатите с большей вероятностью: больше плитка — больше остатков (а значит, ненужные расходы). Зато фартук из плитки большого формата легче поддерживать в чистоте.
2. Определиться с размером.
Дело в том, что 60 см — не единственный возможный размер фартука для кухни из плитки. Во-первых, это видимый размер (фактический размер должен быть больше). А во-вторых, плитка должна быть и за вытяжкой и за открытыми полками.
Как определить минимальный размер кухонного фартука из плитки?
Линейная кухня. Дня начала ищем предполагаемую нижнюю границу фартука (определяет заказанный вами кухонный гарнитур). Складываем высоту цоколя (ножек) и высоту каркаса (шкафов) и вычитаем 2 см. Чтобы определить верхнюю границу фартука к сумме высот цоколя и каркаса прибавляем 65 см. Получается, что видимая высота фартука — 60 см от столешницы до навесных шкафчиков. А еще 3 см окажутся в нижней части навесных шкафов. Плитку кладем на все открытые поверхности, где нет шкафов, но прибавляем к каждой стороне по 5 см. Например, если в кухне предусмотрена вытяжка купольного типа шириной 90 см, и расстояние между шкафами на размер вытяжки, то плитку выкладывать необходимо на ширину 1 метр. Если кухня заканчивается холодильником или пеналом, то и за него продолжаем фартук на 5 см.
Угловая кухня. Если речь об угловой планировке, то по одной из стен мы получим видимое примыкание торца шкафов к стене. И заведенная под них плитка создаст видимую щель (так как плитка имеет толщину). Для угловой кухни советую рассчитывать окончание кухни по шкафам — не по столешнице. То есть не следует заводить фартук под верхний ряд. Второй важный нюанс — учитывайте толщину плитки при выкладке по другой стене: может случиться, она досадно выйдет на 1 см за границы гарнитура лишь потому, что вы не учли толщину покрытия на соседней стене.
Для угловой кухни расчет такой: находим верхнюю границу (где начинаются шкафы и заканчивается фартук), от нее вниз отсчитываем 60 см и прибавляем запас 5-10 см.
Совет: Подумайте о симметрии и красоте укладки. Например, можно выложить плитку симметрично относительно вытяжки, мойки или прочего центрального элемента гарнитура.
Линейная кухня враспор. Вариант первый: на торцевую стену не кладем плитку совсем. Такой вариант приемлем, если мойка не находится в одном из углов, а покрытие стены без плитки будет устойчивым к мытью (как на фото выше).
Вариант второй: укладываем плитку на три стены. Заводим плитку за границы нижних шкафов и верхних навесных шкафов. Но на какую глубину? Все зависит от формата плитки. Если она большого формата, можно от низа до верха кухни выложить плитку по глубине нижних шкафов. Если среднего, можно фартук выложить на глубину нижних шкафов, как в примере на этом фото. Если плитка мелкого формата, можно сделать плавный переход от глубины нижних шкафов к глубине верхних. Но в этом случае теряется практичность.
Если выкладывать фартук мелкоформатной плиткой (например, сотами), можно не заводить плитку за верхние шкафы, а «оборвать» ее без подрезки. Получится оригинальный неровный край. Уходя в рабочую зону без мойки и плиты, можно уменьшать количество рядов плитки, сводить ее на нет или сделать «растяжку», пропуская все больше и больше плиток, и в конце свести их на нет.
С уважением Профи.
Для кого:
для тех, кто выбирает проверенные и понятные решения, укладка фартука не вызовет сложностей.
Преимущества:
Богата на узоры, форматы, благодаря чему можно добиться различных эффектов за счет укладки или выбора яркой коллекции.
Можно подобрать как дорогой, так и бюджетный вариант плитки.
Не листовой материал. Не надо раскраивать и работать с крупномерными деталями.
Недостатки:
Требует внимательности и аккуратности при раскладке, мастерства от плиточника.
Предполагает грязь при ремонте.
Возможна переплата за лишние метры при покупке плитки коробками.
Что важно при укладке фартука из плитки?
1. Выбрать подходящий формат.
На маленькой кухне большой формат будет смотреться неуместно, как и на просторной — мелкая мозаика. Самый экономичный в работе — средний формат. Если сравнивать цену укладки, мелкий формат более дорогой. Если говорить о цене материала, то за плитку большого формата вы переплатите с большей вероятностью: больше плитка — больше остатков (а значит, ненужные расходы). Зато фартук из плитки большого формата легче поддерживать в чистоте.
2. Определиться с размером.
Дело в том, что 60 см — не единственный возможный размер фартука для кухни из плитки. Во-первых, это видимый размер (фактический размер должен быть больше). А во-вторых, плитка должна быть и за вытяжкой и за открытыми полками.
Как определить минимальный размер кухонного фартука из плитки?
Линейная кухня. Дня начала ищем предполагаемую нижнюю границу фартука (определяет заказанный вами кухонный гарнитур). Складываем высоту цоколя (ножек) и высоту каркаса (шкафов) и вычитаем 2 см. Чтобы определить верхнюю границу фартука к сумме высот цоколя и каркаса прибавляем 65 см. Получается, что видимая высота фартука — 60 см от столешницы до навесных шкафчиков. А еще 3 см окажутся в нижней части навесных шкафов. Плитку кладем на все открытые поверхности, где нет шкафов, но прибавляем к каждой стороне по 5 см. Например, если в кухне предусмотрена вытяжка купольного типа шириной 90 см, и расстояние между шкафами на размер вытяжки, то плитку выкладывать необходимо на ширину 1 метр. Если кухня заканчивается холодильником или пеналом, то и за него продолжаем фартук на 5 см.
Угловая кухня. Если речь об угловой планировке, то по одной из стен мы получим видимое примыкание торца шкафов к стене. И заведенная под них плитка создаст видимую щель (так как плитка имеет толщину). Для угловой кухни советую рассчитывать окончание кухни по шкафам — не по столешнице. То есть не следует заводить фартук под верхний ряд. Второй важный нюанс — учитывайте толщину плитки при выкладке по другой стене: может случиться, она досадно выйдет на 1 см за границы гарнитура лишь потому, что вы не учли толщину покрытия на соседней стене.
Для угловой кухни расчет такой: находим верхнюю границу (где начинаются шкафы и заканчивается фартук), от нее вниз отсчитываем 60 см и прибавляем запас 5-10 см.
Совет: Подумайте о симметрии и красоте укладки. Например, можно выложить плитку симметрично относительно вытяжки, мойки или прочего центрального элемента гарнитура.
Линейная кухня враспор. Вариант первый: на торцевую стену не кладем плитку совсем. Такой вариант приемлем, если мойка не находится в одном из углов, а покрытие стены без плитки будет устойчивым к мытью (как на фото выше).
Вариант второй: укладываем плитку на три стены. Заводим плитку за границы нижних шкафов и верхних навесных шкафов. Но на какую глубину? Все зависит от формата плитки. Если она большого формата, можно от низа до верха кухни выложить плитку по глубине нижних шкафов. Если среднего, можно фартук выложить на глубину нижних шкафов, как в примере на этом фото. Если плитка мелкого формата, можно сделать плавный переход от глубины нижних шкафов к глубине верхних. Но в этом случае теряется практичность.
Если выкладывать фартук мелкоформатной плиткой (например, сотами), можно не заводить плитку за верхние шкафы, а «оборвать» ее без подрезки. Получится оригинальный неровный край. Уходя в рабочую зону без мойки и плиты, можно уменьшать количество рядов плитки, сводить ее на нет или сделать «растяжку», пропуская все больше и больше плиток, и в конце свести их на нет.
С уважением Профи.
Действия с сообщением
По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7 (495) 774-24-72
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.
Действия с сообщением
День добрый, Уважаемые Жители и Новоселы!
Выкладываю пункты утепления балкона:
Кратко 16 пунктов о утеплении балкона:
1. Первый и самый важный пункт это замена стеклопакетов, перед вызовом замерщика заранее просчитайте финишную толщину утепления, для того, чтоб замерщик учел в конструкции доборы, как правило 10-12см.
2. Проклеиваем лентой-герметиком NICOBAND с использованием теплового фена все примыкания окна к бетону и межпанельные швы.
Стены:
3. Производим гидроизоляцию швов.
4. Далее, укладываем пенофол фольгой в сторону стен (от нас), не забываем проклеивать стыки фольгированным скотчем.
5. Сверху на пенофол кладем 5 сантиметровые листы пеноплекса, между листами пропениваем.
6. Сверху кладем пенофол фольгированный фольгой в нашу сторону, стыки проклеиваем скотчем.
7. Сверху все это закладываем пеноблоком 50кой, если площадь малая, то можно ВлГК.
Пол:
8. Промазываем пол гидроизолирующим материалом.
9. Кладем на пол пенофол фольгой вниз, то есть прям на бетон пенофол фольгированный по всему периметру пола, если есть щели, проклеиваем скотчем фольгированным.
10. Укладываем пеноплекс толщиной 5 см, стыки пропениваем.
11. Укладываем пароизолирующий материал (полиэтиленовая пленка 180-200микрон) с захлестом на стены.
12. Укладываем стяжку пола толщиной 6-7 см.
Потолок:
13. Укладываем пенофол фольгированный в сторону потолка.
14. Для потолка используем 5см пеноплекс (осторожно с креплением, не просверлите насквозь пол к соседям сверху) используйте грибки 8см.
15. От окна лучше сделать небольшой отступ и щель пропенить.
16. Далее, в зависимости от пожеланий: декоративка, обои, покраска…
Теперь по фотографиям:
После промазки гидроизоляцией швов, на стены клеим пенофол фольгированный, фольгой к стене (от нас), затем пеноплекс, затем пенофол фольгированный, фольгой во внутреннюю часть лоджии (к нам).
Выкладываю пункты утепления балкона:
Кратко 16 пунктов о утеплении балкона:
1. Первый и самый важный пункт это замена стеклопакетов, перед вызовом замерщика заранее просчитайте финишную толщину утепления, для того, чтоб замерщик учел в конструкции доборы, как правило 10-12см.
2. Проклеиваем лентой-герметиком NICOBAND с использованием теплового фена все примыкания окна к бетону и межпанельные швы.
Стены:
3. Производим гидроизоляцию швов.
4. Далее, укладываем пенофол фольгой в сторону стен (от нас), не забываем проклеивать стыки фольгированным скотчем.
5. Сверху на пенофол кладем 5 сантиметровые листы пеноплекса, между листами пропениваем.
6. Сверху кладем пенофол фольгированный фольгой в нашу сторону, стыки проклеиваем скотчем.
7. Сверху все это закладываем пеноблоком 50кой, если площадь малая, то можно ВлГК.
Пол:
8. Промазываем пол гидроизолирующим материалом.
9. Кладем на пол пенофол фольгой вниз, то есть прям на бетон пенофол фольгированный по всему периметру пола, если есть щели, проклеиваем скотчем фольгированным.
10. Укладываем пеноплекс толщиной 5 см, стыки пропениваем.
11. Укладываем пароизолирующий материал (полиэтиленовая пленка 180-200микрон) с захлестом на стены.
12. Укладываем стяжку пола толщиной 6-7 см.
Потолок:
13. Укладываем пенофол фольгированный в сторону потолка.
14. Для потолка используем 5см пеноплекс (осторожно с креплением, не просверлите насквозь пол к соседям сверху) используйте грибки 8см.
15. От окна лучше сделать небольшой отступ и щель пропенить.
16. Далее, в зависимости от пожеланий: декоративка, обои, покраска…
Теперь по фотографиям:
После промазки гидроизоляцией швов, на стены клеим пенофол фольгированный, фольгой к стене (от нас), затем пеноплекс, затем пенофол фольгированный, фольгой во внутреннюю часть лоджии (к нам).
Действия с сообщением
Доброго времени суток, Новоселы и Жители!
Многие собственники ждут получения ключей от своих квартир и хотят, чтобы в ней было как можно меньше недочетов.
По статистике, 95% квартир передаются собственникам с видимыми и скрытыми дефектами.
Мы, как профессионалы своего дела, готовы помочь вам в приемке квартиры, причем совершенно бесплатно!
Более того, при приемке мы используем современное тепловизионное оборудование, которое поможет выявить скрытые дефекты и недочеты.
С уважением, Профи.
Многие собственники ждут получения ключей от своих квартир и хотят, чтобы в ней было как можно меньше недочетов.
По статистике, 95% квартир передаются собственникам с видимыми и скрытыми дефектами.
Мы, как профессионалы своего дела, готовы помочь вам в приемке квартиры, причем совершенно бесплатно!
Более того, при приемке мы используем современное тепловизионное оборудование, которое поможет выявить скрытые дефекты и недочеты.
С уважением, Профи.
Действия с сообщением
По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7 (495) 774-24-72
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.
Действия с сообщением
Доброго времени суток, Новоселы и Жители!
Многие собственники ждут получения ключей от своих квартир и хотят, чтобы в ней было как можно меньше недочетов.
По статистике, 95% квартир передаются собственникам с видимыми и скрытыми дефектами.
Мы, как профессионалы своего дела, готовы помочь вам в приемке квартиры, причем совершенно бесплатно!
Более того, при приемке мы используем современное тепловизионное оборудование, которое поможет выявить скрытые дефекты и недочеты.
С уважением, Профи.
Многие собственники ждут получения ключей от своих квартир и хотят, чтобы в ней было как можно меньше недочетов.
По статистике, 95% квартир передаются собственникам с видимыми и скрытыми дефектами.
Мы, как профессионалы своего дела, готовы помочь вам в приемке квартиры, причем совершенно бесплатно!
Более того, при приемке мы используем современное тепловизионное оборудование, которое поможет выявить скрытые дефекты и недочеты.
С уважением, Профи.
Действия с сообщением
Добрый День, Уважаемые Жители и Новоселы!
Наверняка многие провели не один вечер, листая фото готовых кухонь — собирая идеи: продумали и начинку, и цвет, форму фасадов, и детали. Проанализировали собственные привычки и поняли — чего не хватает на нынешней кухне. План сложился, можно начинать ремонт и заказывать мебель? Не спешите.
Прочитайте условия заказа гарнитура
Если вы уже выбрали поставщика мебели, то наверняка знаете, как долго будут изготавливать вашу кухню. Некоторые фабрики привезут гарнитур со склада буквально на следующий день (ну или через символические две недели), какие-то кухни придется ждать все шесть. Очевидно, что кухня с доставкой «завтра» требует полностью подготовленного помещения. А та кухня, что приедет через шесть недель — может быть сейчас в бетоне: гарнитур заказывать самое время. Вам точно не придется «спотыкаться о коробки».
Совет: Если у вас сложное помещение или то, что вы задумали, должно быть встроено впритык — вызовете замерщика из салона. Будет обидно, если шкафчики банально не войдут из-за ошибки с рулеткой. Многие салоны включают замер в стоимость проекта при условии, что вы будете заказывать у них.
Примерьте и закажите кухню.
В салон нужно приходить, имея план с размерами на руках, а также общее представление о нужных вам наполнении, стиле и цвете гарнитура — так работа пойдет быстрее и веселее. Консультант начертит план шкафчиков с размерами исходя из имеющихся возможностей фабрики.
Первоначальный эскиз — набросок гарнитура — делают практически в любом салоне без предоплаты, а вот весь пакет документации, необходимый для начала ремонтных работ, дают только после заключения договора и внесения аванса. Этот пакет включает в себя эскиз кухни в аксонометрии с указанием всех размеров шкафов, используемых механизмов, а также разверток стен с указанием мест подвода воды и канализации, розеток и выключателей, выводов кабеля для освещения. Все это очень пригодится на следующих этапах ремонта в кухне.
Определитесь с бытовой техникой.
Нет, покупать сразу не нужно — поймите, какие требования к подключению электроприбора. Менеджер в салоне кухни указал вам на плане расположение и необходимое количество розеток, относящихся к встроенной бытовой технике — будь то духовой шкаф, варочная поверхность, посудомоечная машина и т. д. Ваша задача — понять, именно как подключаются конкретные (выбранные вами) приборы.
Электрика под план заказанной кухни.
Советы по ремонту кухни обычно начинаются с электрики — продумайте розетки, выключатели, выводы кабеля для подсветки в нужных местах. Все должно быть «на местах» до установки гарнитура.
Места для вывода подсветки и подключения встройки вам уже показал менеджер в салоне — вы определили тип нужных розеток. Осталась самая малость: определить количество розеток для мелкой бытовой техники и положение выключателя. Когда план есть, нужно посчитать количество кабеля, подрозетников и прочее.
Выровнять стены.
С электрикой разобрались — пора штукатурить. Нужно идеально вывести угол по стенам, где будет располагаться кухонная мебель: под 90 градусов — и никак иначе. Только так модули кухни будут четко примыкать к стенам, а монтаж кухни не доставит проблем.
Разобраться с вытяжкой.
Бывает, вытяжку запланировали (в салоне даже ее форму указали), а как она соединится с вентиляционным отверстием — не подумали: уж как-нибудь соединится. Вот только гофра, смонтированная открытым способом, в кухне смотрится инородным телом, бросается в глаза и всячески намекает на непродуманность деталей.
Существует два способа решения проблемы: располагать плиту и вытяжку точно под вентиляционным отверстием (об этом надо было думать на этапе планирования и заказа кухни). Либо теперь, когда гарнитур заказан, предусмотреть специальный короб, который закроет гофру.
Вернитесь к плану, проверьте высоту установки верхнего ряда шкафчиков и сделайте короб (он должен быть готов к моменту сбора кухни).
Короб для вытяжки может быть разных размеров, самый распространенный вариант — сделать его по всей длине кухни, глубиной больше / меньше или равной глубине верхних шкафов.
Вариант «короб больше» подходит, если есть задача разместить в нем еще и подсветку рабочей зоны — сделать кухню как бы утопленной в нишу.
Короб меньше, чем глубина верхних шкафов, — хорошая идея, когда хочется сделать его максимально незаметным.
Совет: Проверьте заранее работу самой системы вентиляции, есть ли тяга. Для этого достаточно приложить лист бумаги к вентиляционному отверстию: если его притянуло к стене и он там держится — все в порядке, если же нет — вызывайте мастера.
Установите кухонный фартук.
Материалов масса — плитка разных форматов, керамогранит, мозаика, искусственный и натуральный камень, стекло. Только вот в чем вопрос: когда этот фартук устанавливается — до или после монтажа кухни?
Все довольно просто. Если материал фартука — камень, стекло, что-то крупноформатное и достаточно дорогостоящее, фартук монтируется после установки верхних и нижних модулей кухни, до или после монтажа вытяжки (зависит от идеи), строго в оставшееся пространство: между верхними и нижними шкафами и за / под вытяжкой. Так удобнее по нескольким причинам — вы избавлены от перерасхода материала, а модули гарнитура плотнее примыкают к стенам.
Когда же речь идет о мозаике или плитке, важно учитывать форму будущей кухни.
1. Если кухня угловая и край будет просматриваться (а не заканчивается, например пеналом), желательно, чтобы фартук укладывался только после установки верхних и нижних кухонных шкафов. Так нижний модуль будет плотно примыкать к стене, столешница — тоже. После монтажа бортика укладывается мозаика или плитка. Если это плитка формата 10×10 см или «кабанчик», можно вообще избежать ее подрезки — просто учтите размер плитки еще на стадии проектирования.
2. Если кухня в линию или завершается «пеналом». Если гарнитур расположен вдоль одной стены или же угловой, но заканчивается пеналом / холодильником, — плитку и мозаику можно укладывать и до монтажа кухни, особенно если они служат нейтральным фоном и не потеряют в эстетике, когда 1-2 см уйдут вниз, за столешницу или бортик.
3. Если плитка — акцент. Если плитка в вашей кухне несет особую смысловую нагрузку, ее укладку обязательно выполняйте после установки гарнитура и столешницы.
Позаботились обо всем вовремя? Тогда высока вероятность, что после ремонта вы получите кухню мечты, где все функционально, удобно, эргономично, красиво и радует глаз. Где розетки под рукой и в нужном количестве, рабочая поверхность подходит именно для вашего роста, до специй легко дотянуться, а смеситель — открыть одной рукой. Где за материалом фартука легко ухаживать, а освещения достаточно для процесса готовки. Где нежелательные запахи удаляются при помощи хорошей системы вентиляции, а доставая противень с горячим пирогом, вам не придется придумывать, куда его поставить.
По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.
Наверняка многие провели не один вечер, листая фото готовых кухонь — собирая идеи: продумали и начинку, и цвет, форму фасадов, и детали. Проанализировали собственные привычки и поняли — чего не хватает на нынешней кухне. План сложился, можно начинать ремонт и заказывать мебель? Не спешите.
Прочитайте условия заказа гарнитура
Если вы уже выбрали поставщика мебели, то наверняка знаете, как долго будут изготавливать вашу кухню. Некоторые фабрики привезут гарнитур со склада буквально на следующий день (ну или через символические две недели), какие-то кухни придется ждать все шесть. Очевидно, что кухня с доставкой «завтра» требует полностью подготовленного помещения. А та кухня, что приедет через шесть недель — может быть сейчас в бетоне: гарнитур заказывать самое время. Вам точно не придется «спотыкаться о коробки».
Совет: Если у вас сложное помещение или то, что вы задумали, должно быть встроено впритык — вызовете замерщика из салона. Будет обидно, если шкафчики банально не войдут из-за ошибки с рулеткой. Многие салоны включают замер в стоимость проекта при условии, что вы будете заказывать у них.
Примерьте и закажите кухню.
В салон нужно приходить, имея план с размерами на руках, а также общее представление о нужных вам наполнении, стиле и цвете гарнитура — так работа пойдет быстрее и веселее. Консультант начертит план шкафчиков с размерами исходя из имеющихся возможностей фабрики.
Первоначальный эскиз — набросок гарнитура — делают практически в любом салоне без предоплаты, а вот весь пакет документации, необходимый для начала ремонтных работ, дают только после заключения договора и внесения аванса. Этот пакет включает в себя эскиз кухни в аксонометрии с указанием всех размеров шкафов, используемых механизмов, а также разверток стен с указанием мест подвода воды и канализации, розеток и выключателей, выводов кабеля для освещения. Все это очень пригодится на следующих этапах ремонта в кухне.
Определитесь с бытовой техникой.
Нет, покупать сразу не нужно — поймите, какие требования к подключению электроприбора. Менеджер в салоне кухни указал вам на плане расположение и необходимое количество розеток, относящихся к встроенной бытовой технике — будь то духовой шкаф, варочная поверхность, посудомоечная машина и т. д. Ваша задача — понять, именно как подключаются конкретные (выбранные вами) приборы.
Электрика под план заказанной кухни.
Советы по ремонту кухни обычно начинаются с электрики — продумайте розетки, выключатели, выводы кабеля для подсветки в нужных местах. Все должно быть «на местах» до установки гарнитура.
Места для вывода подсветки и подключения встройки вам уже показал менеджер в салоне — вы определили тип нужных розеток. Осталась самая малость: определить количество розеток для мелкой бытовой техники и положение выключателя. Когда план есть, нужно посчитать количество кабеля, подрозетников и прочее.
Выровнять стены.
С электрикой разобрались — пора штукатурить. Нужно идеально вывести угол по стенам, где будет располагаться кухонная мебель: под 90 градусов — и никак иначе. Только так модули кухни будут четко примыкать к стенам, а монтаж кухни не доставит проблем.
Разобраться с вытяжкой.
Бывает, вытяжку запланировали (в салоне даже ее форму указали), а как она соединится с вентиляционным отверстием — не подумали: уж как-нибудь соединится. Вот только гофра, смонтированная открытым способом, в кухне смотрится инородным телом, бросается в глаза и всячески намекает на непродуманность деталей.
Существует два способа решения проблемы: располагать плиту и вытяжку точно под вентиляционным отверстием (об этом надо было думать на этапе планирования и заказа кухни). Либо теперь, когда гарнитур заказан, предусмотреть специальный короб, который закроет гофру.
Вернитесь к плану, проверьте высоту установки верхнего ряда шкафчиков и сделайте короб (он должен быть готов к моменту сбора кухни).
Короб для вытяжки может быть разных размеров, самый распространенный вариант — сделать его по всей длине кухни, глубиной больше / меньше или равной глубине верхних шкафов.
Вариант «короб больше» подходит, если есть задача разместить в нем еще и подсветку рабочей зоны — сделать кухню как бы утопленной в нишу.
Короб меньше, чем глубина верхних шкафов, — хорошая идея, когда хочется сделать его максимально незаметным.
Совет: Проверьте заранее работу самой системы вентиляции, есть ли тяга. Для этого достаточно приложить лист бумаги к вентиляционному отверстию: если его притянуло к стене и он там держится — все в порядке, если же нет — вызывайте мастера.
Установите кухонный фартук.
Материалов масса — плитка разных форматов, керамогранит, мозаика, искусственный и натуральный камень, стекло. Только вот в чем вопрос: когда этот фартук устанавливается — до или после монтажа кухни?
Все довольно просто. Если материал фартука — камень, стекло, что-то крупноформатное и достаточно дорогостоящее, фартук монтируется после установки верхних и нижних модулей кухни, до или после монтажа вытяжки (зависит от идеи), строго в оставшееся пространство: между верхними и нижними шкафами и за / под вытяжкой. Так удобнее по нескольким причинам — вы избавлены от перерасхода материала, а модули гарнитура плотнее примыкают к стенам.
Когда же речь идет о мозаике или плитке, важно учитывать форму будущей кухни.
1. Если кухня угловая и край будет просматриваться (а не заканчивается, например пеналом), желательно, чтобы фартук укладывался только после установки верхних и нижних кухонных шкафов. Так нижний модуль будет плотно примыкать к стене, столешница — тоже. После монтажа бортика укладывается мозаика или плитка. Если это плитка формата 10×10 см или «кабанчик», можно вообще избежать ее подрезки — просто учтите размер плитки еще на стадии проектирования.
2. Если кухня в линию или завершается «пеналом». Если гарнитур расположен вдоль одной стены или же угловой, но заканчивается пеналом / холодильником, — плитку и мозаику можно укладывать и до монтажа кухни, особенно если они служат нейтральным фоном и не потеряют в эстетике, когда 1-2 см уйдут вниз, за столешницу или бортик.
3. Если плитка — акцент. Если плитка в вашей кухне несет особую смысловую нагрузку, ее укладку обязательно выполняйте после установки гарнитура и столешницы.
Позаботились обо всем вовремя? Тогда высока вероятность, что после ремонта вы получите кухню мечты, где все функционально, удобно, эргономично, красиво и радует глаз. Где розетки под рукой и в нужном количестве, рабочая поверхность подходит именно для вашего роста, до специй легко дотянуться, а смеситель — открыть одной рукой. Где за материалом фартука легко ухаживать, а освещения достаточно для процесса готовки. Где нежелательные запахи удаляются при помощи хорошей системы вентиляции, а доставая противень с горячим пирогом, вам не придется придумывать, куда его поставить.
По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.
Действия с сообщением
По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7 (495) 774-24-72
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.
Подробнее: Качественный ремонт за разумные деньги! Портфолио работ. Аккуратно, достойно, в срок!
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.
Подробнее: Качественный ремонт за разумные деньги! Портфолио работ. Аккуратно, достойно, в срок!
Действия с сообщением
Добрый День, Уважаемые Жители и Новоселы!
Продолжаем рассматривать вопросы благоустройства кухни. В этом посту затронем эргономику кухни.
Планируя кухню своей мечты, обычно мы учитываем площадь и бюджет, выбираем красивые фасады и технические новинки. Но будет ли удобно пользоваться новой духовкой и не будет ли болеть спина при раскатывании теста на новом столе? Давайте посмотрим на планировку кухни под этим углом — как сделать ее удобной, не жертвуя функционалом.
Треугольник, с которого начинается планирование кухни.
Говоря об эргономике кухни, в первую очередь мы вспоминаем правило «рабочего треугольника», которое гласит: расположение основных рабочих точек — холодильника (хранение), мойки (подготовка) и плиты (приготовление пищи) — должно укладываться в равносторонний треугольник со сторонами метр-полтора (два-три шага). Подразумевается, что человек во время приготовления пищи в таком треугольнике все время будет двигаться по кратчайшей траектории и в итоге сэкономит силы и время. Очарованные этим знанием хозяйки успокаиваются и перестают думать о деталях. А потом им становится неудобно готовить на собственной кухне.
Правило кухонного треугольника было выведено немцами сто лет назад, только вместо холодильника в нем фигурировал разделочный стол. Сегодня в наших маленьких квартирках эта зона располагается везде, где есть свободное место на столешнице. В больших помещениях есть возможность выделить полноценную рабочую зону и вместо треугольника сделать четырехугольник — например, при наличии острова.
В зависимости от конфигурации комнаты мы выбираем планировку кухни — линейную, угловую, П-образную, в две линии и с островом. Понятно, что в каждом случае эргономика нашей кухни будет разной: нет даже смысла сравнивать расстояния, рекомендованные для угла и параллели.
Совет: начинать нужно с себя, а не с кухни. Потому что кухонный треугольник — повод задуматься о логике процессов, с которых начинается удобная кухня. «Достал — помыл — приготовил — убрал», «достал — подогрел — поел — убрал», «помыл — достал — убрал сушиться» и пр. Оцените свои ежедневные перемещения по кухне и определите ключевые точки: кому-то важно сдвинуть холодильник к обеденной зоне, а кому-то — поближе к мойке.
Оптимальный вариант и как можно сделать по-другому.
Эргономичной моделью зонирования кухни считается такое расположение:
1. Зона запасов и хранения (холодильник, морозильная камера, шкафы для круп, консервов).
2. Посудомойка и мойка (небольшой участок столешницы над посудомойкой используется для выкладки продуктов перед мойкой).
3. Зона подготовки (рабочая поверхность, разделочные доски, ножи, блендеры и миксеры).
4. Зона приготовления пищи (плита, духовка, микроволновка, мультиварка, вытяжка).
Иногда за плитой есть еще зона сервировки и раздачи (40-50 см).
Место микроволновки.
Жизнь меняется и меняются кухонные процессы. Все чаще микроволновка из зоны готовки смещается к холодильнику. Это логично: обычно мы в ней не готовим, а разогреваем готовую еду и размораживаем продукты. Удобное расположение микроволновой печи — на 10 см ниже плеча.
Духовка оторвалась от плиты.
Идеально, если духовка расположена на уровне груди — видно, не пригорает ли пирог, и удобно доставать противень, не сгибаясь в три погибели. Логично определить духовку в зону приготовления пищи, в колонну рядом с варочной поверхностью. Если такой возможности нет, духовку можно встроить в колонну рядом с холодильником, в один ряд с микроволновкой. А сверху и снизу над техникой — ящики для хранения.
Маленький штрих к тому, как сделать удобной кухню: над духовкой или рядом с ней должен быть участок столешницы, куда можно поставить горячий противень. Часто мы забываем про этот нюанс, и с противнем приходится идти в другой конец кухни.
Холодильник
Большинство хозяек достает продукты из холодильника заранее, поэтому его соседство во время готовки не так уж и важно — «треугольник» сводится к плите, мойке и рабочей зоне. Эргономичное положение для холодильника — у стены, при условии, что дверца открывается к стене. Либо у входа в кухню, чтобы можно было перекусить, не мешая приготовлению пищи.
Выбирая холодильник, подумайте о соотношении холодильной и морозильной частей. Оно бывает разным: 60:40, 70:30 и 50:50. Одним требуется вместительная морозилка, а другим она вообще не нужна.
Островные кухни.
Эргономика кухни с островом имеет свои нюансы. Главный вопрос — что вынести на остров: мойку, плиту, основную или дополнительную рабочую поверхность? Так, к плите на острове надо будет тянуть вытяжку или использовать выдвижную модель с угольным фильтром. А без кухонного фартука брызги с острова полетят во все стороны. Кроме того, если мойка не на одной столешнице с плитой, то на полу всегда будут капли. По той же причине неудобно выносить на остров и раковину (плюс надо будет решать проблему с водоотводом). А вот дополнительная рабочая поверхность, где можно раскатать тесто или разложить ингредиенты для блюда, придется кстати.
Базовые и оптимальные размеры.
У разных производителей кухонь могут быть свои размеры модулей, но большинство укладывается в параметры: ширина 25-80 см, глубина — 50-58 см (верхние — от 30), высота нижних модулей (с цоколем) — 85-90, верхних — 45-100, глубина столешницы — 60-90 см. Это типовые размеры, позволяющие использовать привычные схемы расположения. Формально они уже учитывают основные принципы эргономики кухни. Но оптимальные размеры — всегда индивидуальны.
Что-то мы можем менять и в стандартной схеме. Например, удобная высота между верхней и нижней линией шкафов (фартук) — 45-60 см, у каждого она будет своя. В идеале, стоя у кухонных шкафов, хозяйка должна иметь возможность, не наклоняясь и не вытягиваясь, открыть верхний ящик нижнего модуля и достать до второй полки шкафа над фартуком. Дно верхнего модуля должно находиться на 5-10 см ниже плеча. Между лбом и шкафом — не менее 25 см.
Все стандарты плохи тем, что не учитывают габаритов помещения и данных владельцев — роста, длины рук и т. д. При заказе кухни можно скорректировать размеры под себя. Например, для узкой кухни есть смысл заказать столешницу глубиной 50 см и соответствующие шкафы. Сэкономленные 10 см визуально разгрузят помещение, и вам не придется тесниться. И наоборот, столешница в 70 см и шкафы глубиной 68 см позволят хранить кастрюли в два ряда, не теряя драгоценного места (на 58 см две крупные кастрюли просто не помещаются, а сковороды приходится размещать по диагонали).
Столешница.
Один из ключевых параметров кухонной эргономики — высота столешницы. От нее зависит, будет человек работать с ровной спиной или в наклоне. Учтите это, планируя, как сделать кухню удобной и функциональной. Правильная высота рабочей зоны — 15 см от согнутого локтя. Это значит, что девушке ростом 165 см подойдет традиционный фабричный вариант — 85/90 см. А мужчине ростом 190 см удобно будет работать на столешнице высотой 1 м.
Совет: не игнорируйте подсветку рабочей зоны — она действительно влияет на удобство работы.
Другой важный параметр — ширина прохода в кухне, установленной в две линии или кухне с островом. Два человека смогут разойтись в проходе шириной 110-120 см — это оптимальные размеры. Столько же нужно, чтобы, присев, открыть духовку и достать оттуда противень. Если ширина меньше — будет неудобно и есть риск задеть локтем обеденный стол.
Рабочая поверхность должна быть большой.
Минимальной удобной площадью рабочей зоны считается свободный отрезок 100 см. Этого хватит и чтобы выложить помытые овощи из мойки, и чтобы порезать мясо, и чтобы убрать с плиты кастрюлю. Подумайте, может не стоит делить столешницу плитой на 70-сантиметровые участки, а лучше сместить варочную поверхность к краю? Даже с газовой плитой это не проблема, если позволяет длина гибкого шланга.
Как добавить места на столешнице? Выбирайте встраиваемые посудомоечную и стиральную машины. К тому же не будете зависеть от дизайна техники, когда придет время ее менять. Рабочую зону можно продлить на подоконник, но такой фокус пройдет только с низкой столешницей. Не стоит ставить стандартные кухонные модули у окна, иначе ухудшится конвекция батареи. Да и открывать окно будет неудобно.
Продолжаем рассматривать вопросы благоустройства кухни. В этом посту затронем эргономику кухни.
Планируя кухню своей мечты, обычно мы учитываем площадь и бюджет, выбираем красивые фасады и технические новинки. Но будет ли удобно пользоваться новой духовкой и не будет ли болеть спина при раскатывании теста на новом столе? Давайте посмотрим на планировку кухни под этим углом — как сделать ее удобной, не жертвуя функционалом.
Треугольник, с которого начинается планирование кухни.
Говоря об эргономике кухни, в первую очередь мы вспоминаем правило «рабочего треугольника», которое гласит: расположение основных рабочих точек — холодильника (хранение), мойки (подготовка) и плиты (приготовление пищи) — должно укладываться в равносторонний треугольник со сторонами метр-полтора (два-три шага). Подразумевается, что человек во время приготовления пищи в таком треугольнике все время будет двигаться по кратчайшей траектории и в итоге сэкономит силы и время. Очарованные этим знанием хозяйки успокаиваются и перестают думать о деталях. А потом им становится неудобно готовить на собственной кухне.
Правило кухонного треугольника было выведено немцами сто лет назад, только вместо холодильника в нем фигурировал разделочный стол. Сегодня в наших маленьких квартирках эта зона располагается везде, где есть свободное место на столешнице. В больших помещениях есть возможность выделить полноценную рабочую зону и вместо треугольника сделать четырехугольник — например, при наличии острова.
В зависимости от конфигурации комнаты мы выбираем планировку кухни — линейную, угловую, П-образную, в две линии и с островом. Понятно, что в каждом случае эргономика нашей кухни будет разной: нет даже смысла сравнивать расстояния, рекомендованные для угла и параллели.
Совет: начинать нужно с себя, а не с кухни. Потому что кухонный треугольник — повод задуматься о логике процессов, с которых начинается удобная кухня. «Достал — помыл — приготовил — убрал», «достал — подогрел — поел — убрал», «помыл — достал — убрал сушиться» и пр. Оцените свои ежедневные перемещения по кухне и определите ключевые точки: кому-то важно сдвинуть холодильник к обеденной зоне, а кому-то — поближе к мойке.
Оптимальный вариант и как можно сделать по-другому.
Эргономичной моделью зонирования кухни считается такое расположение:
1. Зона запасов и хранения (холодильник, морозильная камера, шкафы для круп, консервов).
2. Посудомойка и мойка (небольшой участок столешницы над посудомойкой используется для выкладки продуктов перед мойкой).
3. Зона подготовки (рабочая поверхность, разделочные доски, ножи, блендеры и миксеры).
4. Зона приготовления пищи (плита, духовка, микроволновка, мультиварка, вытяжка).
Иногда за плитой есть еще зона сервировки и раздачи (40-50 см).
Место микроволновки.
Жизнь меняется и меняются кухонные процессы. Все чаще микроволновка из зоны готовки смещается к холодильнику. Это логично: обычно мы в ней не готовим, а разогреваем готовую еду и размораживаем продукты. Удобное расположение микроволновой печи — на 10 см ниже плеча.
Духовка оторвалась от плиты.
Идеально, если духовка расположена на уровне груди — видно, не пригорает ли пирог, и удобно доставать противень, не сгибаясь в три погибели. Логично определить духовку в зону приготовления пищи, в колонну рядом с варочной поверхностью. Если такой возможности нет, духовку можно встроить в колонну рядом с холодильником, в один ряд с микроволновкой. А сверху и снизу над техникой — ящики для хранения.
Маленький штрих к тому, как сделать удобной кухню: над духовкой или рядом с ней должен быть участок столешницы, куда можно поставить горячий противень. Часто мы забываем про этот нюанс, и с противнем приходится идти в другой конец кухни.
Холодильник
Большинство хозяек достает продукты из холодильника заранее, поэтому его соседство во время готовки не так уж и важно — «треугольник» сводится к плите, мойке и рабочей зоне. Эргономичное положение для холодильника — у стены, при условии, что дверца открывается к стене. Либо у входа в кухню, чтобы можно было перекусить, не мешая приготовлению пищи.
Выбирая холодильник, подумайте о соотношении холодильной и морозильной частей. Оно бывает разным: 60:40, 70:30 и 50:50. Одним требуется вместительная морозилка, а другим она вообще не нужна.
Островные кухни.
Эргономика кухни с островом имеет свои нюансы. Главный вопрос — что вынести на остров: мойку, плиту, основную или дополнительную рабочую поверхность? Так, к плите на острове надо будет тянуть вытяжку или использовать выдвижную модель с угольным фильтром. А без кухонного фартука брызги с острова полетят во все стороны. Кроме того, если мойка не на одной столешнице с плитой, то на полу всегда будут капли. По той же причине неудобно выносить на остров и раковину (плюс надо будет решать проблему с водоотводом). А вот дополнительная рабочая поверхность, где можно раскатать тесто или разложить ингредиенты для блюда, придется кстати.
Базовые и оптимальные размеры.
У разных производителей кухонь могут быть свои размеры модулей, но большинство укладывается в параметры: ширина 25-80 см, глубина — 50-58 см (верхние — от 30), высота нижних модулей (с цоколем) — 85-90, верхних — 45-100, глубина столешницы — 60-90 см. Это типовые размеры, позволяющие использовать привычные схемы расположения. Формально они уже учитывают основные принципы эргономики кухни. Но оптимальные размеры — всегда индивидуальны.
Что-то мы можем менять и в стандартной схеме. Например, удобная высота между верхней и нижней линией шкафов (фартук) — 45-60 см, у каждого она будет своя. В идеале, стоя у кухонных шкафов, хозяйка должна иметь возможность, не наклоняясь и не вытягиваясь, открыть верхний ящик нижнего модуля и достать до второй полки шкафа над фартуком. Дно верхнего модуля должно находиться на 5-10 см ниже плеча. Между лбом и шкафом — не менее 25 см.
Все стандарты плохи тем, что не учитывают габаритов помещения и данных владельцев — роста, длины рук и т. д. При заказе кухни можно скорректировать размеры под себя. Например, для узкой кухни есть смысл заказать столешницу глубиной 50 см и соответствующие шкафы. Сэкономленные 10 см визуально разгрузят помещение, и вам не придется тесниться. И наоборот, столешница в 70 см и шкафы глубиной 68 см позволят хранить кастрюли в два ряда, не теряя драгоценного места (на 58 см две крупные кастрюли просто не помещаются, а сковороды приходится размещать по диагонали).
Столешница.
Один из ключевых параметров кухонной эргономики — высота столешницы. От нее зависит, будет человек работать с ровной спиной или в наклоне. Учтите это, планируя, как сделать кухню удобной и функциональной. Правильная высота рабочей зоны — 15 см от согнутого локтя. Это значит, что девушке ростом 165 см подойдет традиционный фабричный вариант — 85/90 см. А мужчине ростом 190 см удобно будет работать на столешнице высотой 1 м.
Совет: не игнорируйте подсветку рабочей зоны — она действительно влияет на удобство работы.
Другой важный параметр — ширина прохода в кухне, установленной в две линии или кухне с островом. Два человека смогут разойтись в проходе шириной 110-120 см — это оптимальные размеры. Столько же нужно, чтобы, присев, открыть духовку и достать оттуда противень. Если ширина меньше — будет неудобно и есть риск задеть локтем обеденный стол.
Рабочая поверхность должна быть большой.
Минимальной удобной площадью рабочей зоны считается свободный отрезок 100 см. Этого хватит и чтобы выложить помытые овощи из мойки, и чтобы порезать мясо, и чтобы убрать с плиты кастрюлю. Подумайте, может не стоит делить столешницу плитой на 70-сантиметровые участки, а лучше сместить варочную поверхность к краю? Даже с газовой плитой это не проблема, если позволяет длина гибкого шланга.
Как добавить места на столешнице? Выбирайте встраиваемые посудомоечную и стиральную машины. К тому же не будете зависеть от дизайна техники, когда придет время ее менять. Рабочую зону можно продлить на подоконник, но такой фокус пройдет только с низкой столешницей. Не стоит ставить стандартные кухонные модули у окна, иначе ухудшится конвекция батареи. Да и открывать окно будет неудобно.
Действия с сообщением
Плита.
Считается, что в идеальной кухне варочная поверхность должна располагаться ниже столешницы на 10 см — так удобнее готовить. Идеальная мойка, наоборот, на 10 см выше столешницы — тогда можно будет опираться локтями о ее борта. В реальности сложно предусмотреть такие перепады высот. Так что плиту и мойку лучше оставить на одной линии, и если выносить на остров кухни — то вместе.
Мойка.
До недавнего времени мойке в кухонной иерархии выделялась главная роль — 40% времени нахождения на кухне хозяйки проводили у раковины. Однако посудомоечные машины уменьшили и время, проведенное у мойки, и ее значимость. Ради того, чтобы помыть фрукты, нет смысла покупать громоздкую раковину с крыльями для сушки посуды или смещать ее к окну. Хотя ряд правил остаются незыблемыми. Так, плиту и мойку не стоит располагать рядом, поскольку брызги, попадая в масло, будут разлетаться по всей кухне. Между этими приборами должно быть не менее 60 см.
Желая сэкономить место, мы не задумываемся, как сделать удобной мойку, и часто определяем ее в угол. Это плохой вариант. Мойка — ключевая точка кухни, работать с ней должно быть комфортно. Но о каком удобстве может идти речь, если ты все время бьешься лбом о верхний шкаф и моешь посуду с напряженной спиной? Зато в угол стоит поставить кофеварку, тостер, чайник или фильтр для воды. Хорошее место для мойки — близко к углу со стояками, но не в самом углу.
Формула «мойка должна быть глубокой (18-25 см), а смеситель — высоким» оправданна в большинстве случаев. Хорошо, когда брызги не летят во все стороны, а в чашу помещается 10-килограммовый арбуз. Однако большая глубина подразумевает работу в наклоненном состоянии. Что касается размеров, то многое зависит от длины столешницы. Нет смысла отдавать ценную площадь, но будет очень обидно, когда не хватит пары сантиметров, чтобы замочить противень.
Посудомойка.
Очевидно, что посудомойка должна быть рядом с мойкой: стряхнул с тарелки остатки еды в мусорное ведро под раковиной — и тут же убрал посуду в машину. Но посудомойка должна всегда стоять в одной линии с мойкой. Если дверцы шкафчика под мойкой и посудомоечной машиной образуют угол, вы не сможете одновременно убирать остатки пищи в мусорное ведро и складывать посуду в машину. Открытая посудомойка перекроет доступ к мусорному ведру.
Если хозяева — правши, посудомойку лучше расположить слева от мойки — так удобнее убирать остатки еды с посуды и закладывать ее в машину, поскольку правши держат тарелку в левой руке. Хорошо, если между мойкой и посудомойкой удастся разместить дополнительный блок — стоять между двумя открытыми дверцами удобнее.
Вытяжка.
Вытяжку выбирают по ширине варочной поверхности или чуть шире. Дабы не биться о нее головой, сразу продумайте высоту кожуха. Обычно вытяжку вешают в 60-65 см от электрической плиты и в 75 см — от газовой, но не полагайтесь на цифры, проверяйте удобную высоту. Кому-то подойдет модель с наклонной поверхностью, а кому-то — вытяжка с рециркуляцией, без колпака.
Большая мощная вытяжка с объемным колпаком нужна, только если вы много готовите или если пища у вас все время пригорает. Чем ниже кожух — тем чище воздух, но громче звук и больше жира в изгибах гофры. На самом деле в большинстве случаев для борьбы с запахами достаточно компактной вытяжки с угольным фильтром. При этом она занимает значительно меньше места.
Шкафы.
С точки зрения эргономики закрытые шкафы гораздо удобнее открытых. Да, они выглядят тяжелее, но экономят массу времени на уборку. Кухня есть кухня: и открытые полки, и все, что на них — придется регулярно очищать от липкого налета и пыли. Куда проще протереть фасад. Поэтому шкафы лучше сделать под потолок — еще и место сэкономите. Определите на верхний этаж посуду и технику, которые вы используете редко: казан для плова, фритюрницу, формы-елочки для новогоднего печенья и т. п. Пару раз в год забраться на стремянку — не проблема.
Открыть верхние шкафы поможет специальная фурнитура. Дверцы, поднимающиеся вверх, удобнее обычных распашных. Открытые системы хранения нужны только для вещей, которыми вы пользуетесь часто — чтобы не дотрагиваться жирными и мокрыми руками до ручек фасадов.
Нижнюю линию гарнитура лучше оборудовать выдвижными ящиками — они намного удобнее шкафов с распашными дверцами: сразу видно содержимое и не нужно опускаться на корточки, чтобы достать что-то из глубины. Если шкафы уже не заменить, можно использовать выдвижные корзины.
Система push-to-open (нажал-открыл) в свое время казалась фантастикой — ткнул коленкой в фасад и загрузил в ящик тяжелые кастрюли или выбросил очистки, не касаясь дверцы руками. На деле все не так уж удобно — ящики открываются не полностью, и совсем «без рук» не получается. К тому же эта система неспешная, так что приходится ждать несколько секунд, когда закроется верхний ящик, чтобы открыть нижний. Такая система оправданна, если оснастить ее электроприводами или использовать выборочно, на некоторых шкафах — например, только верхних или нижних в проходе, чтобы не цепляться за обычные ручки. И уж точно не стоит использовать ее на черных глянцевых фасадах -отпечатки пальцев на них придется стирать ежедневно.
Розетки.
Количество розеток и места их расположения также влияют на эргономику кухни. Техники становится больше год от года: пароварки, мультиварки, тостеры, блендеры, миксеры, хлебопечки, мясорубки, чайники, телевизоры… Проектируя розетки, лучше заложить «запас» в пару точек. Розетки должны быть разделены на группы и подключены к своим автоматам. К местам подключения техники нужно предусмотреть легкий доступ, поэтому не стоит располагать розетки за встроенной техникой. Правильный вариант — снизу или сбоку, за выдвижными ящиками. Так, чтобы можно было быстро отключить аппарат. Розетки, выскакивающие из столешницы или острова, выглядят эффектно, но стоят дорого и при том нередко ломаются.
Многофункциональная техника позволяет обойтись минимумом розеток и экономит место — будь то кухонный комбайн или СВЧ-печь с функцией духовки. Но если такая печь сломается, вы останетесь без двух приборов сразу. Поэтому лучше покупать профильную базовую технику. Один из частых вопросов — куда повесить телевизор в кухне. На самом деле тот, кто готовит, его не смотрит, а слушает, так что ориентироваться надо на тех, кто ест.
Хранение: что и как размещать.
Кухня делится на три зоны по горизонтали и вертикали: ближнюю, среднюю и дальнюю. Вещи размещают в зависимости от частоты использования. Все, что используется ежедневно, находится в центральной, ближней зоне быстрого доступа. По краям центральной горизонтали располагают вещи, которые нужны время от времени. То, что используется редко, уходит на «антресоли» и в «цоколь». Эргономичное размещение предметов в кухонных шкафах и ящиках важно так же, как и правильное планирование кухни.
Часть предметов привязана к вершинам кухонного треугольника. Так, под мойкой обычно расположены ведра для отходов, диспоузер, бытовая химия, над мойкой — сушильный шкаф, рядом — бумажные полотенца. Выдвижной ящик для столовых приборов оптимально располагать у мойки, как и сушилку для тарелок.
Рядом с плитой — кастрюли, крышки, половники, прихватки, специи. Рядом с рабочей зоной — ножи и разделочные доски. Нижние отделы — для тяжелых предметов. Удобная кухня предполагает, чтобы холодильник и шкафы с крупами и не скоропортящимися продуктами были собраны в одну зону хранения.
Всевозможные выдвижные ящики — боковые и цокольные, органайзеры для столовых приборов и специй, хлебницы, подставки под горячее, встроенные в столешницу — на удобной кухне все должно иметь свое место, не бросаться в глаза и быть под рукой. То же и с уборкой: натуральное дерево, хоть и выглядит эффектно, но чистится хуже, чем композит или МДФ. Суперглянцевые панели, хоть и отражают свет, визуально увеличивая объем помещений, выставляют напоказ все отпечатки.
Некий итог:
Обдумывая, как сделать кухню удобной и функциональной, важно не забывать про радость. Каждый, кто много времени проводит в кухне, имеет свое представление о функциональном помещении. Для одного это мойка с двумя чашами, для другого — наличие острова на кухне, для третьего — мойка у окна. Да, эти грезы зачастую противоречат рациональному подходу к планированию кухни, но дело того стоит. Когда человеку в кухне хорошо, не имеет значения, сколько сантиметров от плиты до мойки.
По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7 (495) 774-24-72
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.
Считается, что в идеальной кухне варочная поверхность должна располагаться ниже столешницы на 10 см — так удобнее готовить. Идеальная мойка, наоборот, на 10 см выше столешницы — тогда можно будет опираться локтями о ее борта. В реальности сложно предусмотреть такие перепады высот. Так что плиту и мойку лучше оставить на одной линии, и если выносить на остров кухни — то вместе.
Мойка.
До недавнего времени мойке в кухонной иерархии выделялась главная роль — 40% времени нахождения на кухне хозяйки проводили у раковины. Однако посудомоечные машины уменьшили и время, проведенное у мойки, и ее значимость. Ради того, чтобы помыть фрукты, нет смысла покупать громоздкую раковину с крыльями для сушки посуды или смещать ее к окну. Хотя ряд правил остаются незыблемыми. Так, плиту и мойку не стоит располагать рядом, поскольку брызги, попадая в масло, будут разлетаться по всей кухне. Между этими приборами должно быть не менее 60 см.
Желая сэкономить место, мы не задумываемся, как сделать удобной мойку, и часто определяем ее в угол. Это плохой вариант. Мойка — ключевая точка кухни, работать с ней должно быть комфортно. Но о каком удобстве может идти речь, если ты все время бьешься лбом о верхний шкаф и моешь посуду с напряженной спиной? Зато в угол стоит поставить кофеварку, тостер, чайник или фильтр для воды. Хорошее место для мойки — близко к углу со стояками, но не в самом углу.
Формула «мойка должна быть глубокой (18-25 см), а смеситель — высоким» оправданна в большинстве случаев. Хорошо, когда брызги не летят во все стороны, а в чашу помещается 10-килограммовый арбуз. Однако большая глубина подразумевает работу в наклоненном состоянии. Что касается размеров, то многое зависит от длины столешницы. Нет смысла отдавать ценную площадь, но будет очень обидно, когда не хватит пары сантиметров, чтобы замочить противень.
Посудомойка.
Очевидно, что посудомойка должна быть рядом с мойкой: стряхнул с тарелки остатки еды в мусорное ведро под раковиной — и тут же убрал посуду в машину. Но посудомойка должна всегда стоять в одной линии с мойкой. Если дверцы шкафчика под мойкой и посудомоечной машиной образуют угол, вы не сможете одновременно убирать остатки пищи в мусорное ведро и складывать посуду в машину. Открытая посудомойка перекроет доступ к мусорному ведру.
Если хозяева — правши, посудомойку лучше расположить слева от мойки — так удобнее убирать остатки еды с посуды и закладывать ее в машину, поскольку правши держат тарелку в левой руке. Хорошо, если между мойкой и посудомойкой удастся разместить дополнительный блок — стоять между двумя открытыми дверцами удобнее.
Вытяжка.
Вытяжку выбирают по ширине варочной поверхности или чуть шире. Дабы не биться о нее головой, сразу продумайте высоту кожуха. Обычно вытяжку вешают в 60-65 см от электрической плиты и в 75 см — от газовой, но не полагайтесь на цифры, проверяйте удобную высоту. Кому-то подойдет модель с наклонной поверхностью, а кому-то — вытяжка с рециркуляцией, без колпака.
Большая мощная вытяжка с объемным колпаком нужна, только если вы много готовите или если пища у вас все время пригорает. Чем ниже кожух — тем чище воздух, но громче звук и больше жира в изгибах гофры. На самом деле в большинстве случаев для борьбы с запахами достаточно компактной вытяжки с угольным фильтром. При этом она занимает значительно меньше места.
Шкафы.
С точки зрения эргономики закрытые шкафы гораздо удобнее открытых. Да, они выглядят тяжелее, но экономят массу времени на уборку. Кухня есть кухня: и открытые полки, и все, что на них — придется регулярно очищать от липкого налета и пыли. Куда проще протереть фасад. Поэтому шкафы лучше сделать под потолок — еще и место сэкономите. Определите на верхний этаж посуду и технику, которые вы используете редко: казан для плова, фритюрницу, формы-елочки для новогоднего печенья и т. п. Пару раз в год забраться на стремянку — не проблема.
Открыть верхние шкафы поможет специальная фурнитура. Дверцы, поднимающиеся вверх, удобнее обычных распашных. Открытые системы хранения нужны только для вещей, которыми вы пользуетесь часто — чтобы не дотрагиваться жирными и мокрыми руками до ручек фасадов.
Нижнюю линию гарнитура лучше оборудовать выдвижными ящиками — они намного удобнее шкафов с распашными дверцами: сразу видно содержимое и не нужно опускаться на корточки, чтобы достать что-то из глубины. Если шкафы уже не заменить, можно использовать выдвижные корзины.
Система push-to-open (нажал-открыл) в свое время казалась фантастикой — ткнул коленкой в фасад и загрузил в ящик тяжелые кастрюли или выбросил очистки, не касаясь дверцы руками. На деле все не так уж удобно — ящики открываются не полностью, и совсем «без рук» не получается. К тому же эта система неспешная, так что приходится ждать несколько секунд, когда закроется верхний ящик, чтобы открыть нижний. Такая система оправданна, если оснастить ее электроприводами или использовать выборочно, на некоторых шкафах — например, только верхних или нижних в проходе, чтобы не цепляться за обычные ручки. И уж точно не стоит использовать ее на черных глянцевых фасадах -отпечатки пальцев на них придется стирать ежедневно.
Розетки.
Количество розеток и места их расположения также влияют на эргономику кухни. Техники становится больше год от года: пароварки, мультиварки, тостеры, блендеры, миксеры, хлебопечки, мясорубки, чайники, телевизоры… Проектируя розетки, лучше заложить «запас» в пару точек. Розетки должны быть разделены на группы и подключены к своим автоматам. К местам подключения техники нужно предусмотреть легкий доступ, поэтому не стоит располагать розетки за встроенной техникой. Правильный вариант — снизу или сбоку, за выдвижными ящиками. Так, чтобы можно было быстро отключить аппарат. Розетки, выскакивающие из столешницы или острова, выглядят эффектно, но стоят дорого и при том нередко ломаются.
Многофункциональная техника позволяет обойтись минимумом розеток и экономит место — будь то кухонный комбайн или СВЧ-печь с функцией духовки. Но если такая печь сломается, вы останетесь без двух приборов сразу. Поэтому лучше покупать профильную базовую технику. Один из частых вопросов — куда повесить телевизор в кухне. На самом деле тот, кто готовит, его не смотрит, а слушает, так что ориентироваться надо на тех, кто ест.
Хранение: что и как размещать.
Кухня делится на три зоны по горизонтали и вертикали: ближнюю, среднюю и дальнюю. Вещи размещают в зависимости от частоты использования. Все, что используется ежедневно, находится в центральной, ближней зоне быстрого доступа. По краям центральной горизонтали располагают вещи, которые нужны время от времени. То, что используется редко, уходит на «антресоли» и в «цоколь». Эргономичное размещение предметов в кухонных шкафах и ящиках важно так же, как и правильное планирование кухни.
Часть предметов привязана к вершинам кухонного треугольника. Так, под мойкой обычно расположены ведра для отходов, диспоузер, бытовая химия, над мойкой — сушильный шкаф, рядом — бумажные полотенца. Выдвижной ящик для столовых приборов оптимально располагать у мойки, как и сушилку для тарелок.
Рядом с плитой — кастрюли, крышки, половники, прихватки, специи. Рядом с рабочей зоной — ножи и разделочные доски. Нижние отделы — для тяжелых предметов. Удобная кухня предполагает, чтобы холодильник и шкафы с крупами и не скоропортящимися продуктами были собраны в одну зону хранения.
Всевозможные выдвижные ящики — боковые и цокольные, органайзеры для столовых приборов и специй, хлебницы, подставки под горячее, встроенные в столешницу — на удобной кухне все должно иметь свое место, не бросаться в глаза и быть под рукой. То же и с уборкой: натуральное дерево, хоть и выглядит эффектно, но чистится хуже, чем композит или МДФ. Суперглянцевые панели, хоть и отражают свет, визуально увеличивая объем помещений, выставляют напоказ все отпечатки.
Некий итог:
Обдумывая, как сделать кухню удобной и функциональной, важно не забывать про радость. Каждый, кто много времени проводит в кухне, имеет свое представление о функциональном помещении. Для одного это мойка с двумя чашами, для другого — наличие острова на кухне, для третьего — мойка у окна. Да, эти грезы зачастую противоречат рациональному подходу к планированию кухни, но дело того стоит. Когда человеку в кухне хорошо, не имеет значения, сколько сантиметров от плиты до мойки.
По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7 (495) 774-24-72
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.
Действия с сообщением
По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7 (495) 774-24-72
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.
Действия с сообщением
По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7 (495) 774-24-72
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.
Отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением Профи.