О фотоаппаратах и фотографиях(статьи)

Факты о "цифре": правильный подход к выбору фотоаппарата. Часть I
Автор: Олег Волошин

Цифровых фотоаппаратов сейчас выпускается так много, что при попытке купить себе "что-нибудь" чаще всего впадаешь в ступор. Тут тебе большие и маленькие, простые и навороченные, стильные и функциональные, красивые и не очень... Короче, самые разные. Начинаешь метаться от полки к полке, от магазина к магазину, тормоша продавцов и друзей вопросами типа "Какую же камеру купить?" Вам знакомая эта картина, не так ли?

Когда мне предложили написать материал о том, как выбрать цифровую фотокамеру, я сначала бодро взялся за дело - мне довольно-таки часто приходилось выступать в роли эксперта, помогая друзьям и родственникам в выборе фотоаппаратов. Но прежде, чем я мог им что-то посоветовать, нам приходилось довольно долго играть в угадайку - я задавал наводящие вопросы, а они отвечали. Иногда моим собеседникам это надоедало, и они предлагали мне пойти и купить камеру на свой вкус.

Вспомнив это, я понял всю сложность предстоящей работы - если в случаях с друзьями я знал (или более-менее понимал), что им нужно от камеры, то в случае большой аудитории конкретных советов не может быть в принципе. И более того, из-за отсутствия прямого общения задавать наводящие вопросы просто невозможно. Рекомендовать же к покупке конкретную цифровую камеру - дело ещё более безнадёжное и неблагодарное. Ведь если я посоветую камеру X, всегда найдутся ярые поклонники камеры Y, которые при этом ни в грош не ставят X.

Этот материал послужит вам своеобразной палочкой-выручалочкой при выборе фотоаппарата. Но имейте в виду, это не путеводитель по конкретным моделям (слишком уж быстро они устаревают), это просто "сборник советов", которые должны помочь вам определиться с выбором. Итак, с чего начать?

Зачем покупается цифровой фотоаппарат?
На мой взгляд, основная причина замешательства при выборе камеры - это отсутствие у покупателя чёткого ответа на основной вопрос: зачем покупается цифровой фотоаппарат. Чтобы не растекаться мыслью по древу, сведём всё многообразие возможных ответов к нескольким основным и, исходя из этого, попробуем примерно подобрать наиболее подходящую камеру.

Ответ первый: чтобы было чем снимать
Совет прост: покупайте первую попавшуюся камеру! Нет, серьёзно! Такому неприхотливому покупателю можно посоветовать обратить свой взор даже на фотоаппараты, встроенные в телефоны и КПК. Их современные камеры при разрешении от 2 мегапикселей позволяют напечатать вполне внятную "карточку" формата 10 x 15 см, где всё узнаваемо: трава зелёная, вода и небо - синие, люди - розовые.

Кстати, в подтверждение моих слов достаточно побывать в любом месте, не обделённом вниманием туристов, и своими глазами увидеть множество людей, снимающих себя и местные достопримечательности телефоном.

Кроме встроенных камер, стоит обратить внимание и на недорогие аппараты начального уровня - у любого производителя есть модели которые позиционируются им как "начальные". Они неприхотливы, не требуют внимательного изучения (у них-то и особых настроек зачастую нет), зато позволяют получать фотографии гораздо более высокого качества, чем их телефонные собратья.

Можно ещё порекомендовать так называемые фотокомбайны - "камера-плеер-диктофон-видеокамера в одном флаконе". Минус (как часто бывает у универсалов) - зачастую они делают всё довольно посредственно (да и ломаются чаще).

Ответ второй: я хочу выделиться из толпы!
Фотография стала настолько повседневной, что люди уже хотят не просто фотоаппарат - хочуть эхсклюзиву. В данном случае советовать бесполезно - нужно идти в магазин и выбирать камеру по внешнему виду, подбирая цвет корпуса к цвету платья или автомобиля, пустив технические особенности побоку.

Что касается веяний, то нынче повсеместна мода на ультратонкие (ultra slim) камеры, которые выпускаются практически всеми производителями. Эти фотоаппараты размером чуть больше кредитной карточки (а их толщина зачастую не превышает 13 мм), но при этом они оснащены оптическим зумом, большим ЖК-экраном и отличаются весьма привлекательным дизайном. В рекламных роликах мы часто встречаем их на шеях симпатичных моделей в виде изящных подвесок. Однако эта "уникальность" поставлена на конвейер, а значит, велик шанс встретить двойника.

Впрочем, бывают и по-настоящему эксклюзивные модели фотоаппаратов, корпус которых сам по себе представляет произведение искусства и может быть выполнен из драгоценных металлов или редких пород дерева. И тут я вам не советчик - всё решит толщина вашего кошелька.

Ответ третий: хочу заменить свою плёночную камеру на современную цифровую
Если вы - владелец хорошей плёночной зеркальной камеры или привыкли снимать ФЭДами и "Зоркими" (и им подобными), вам есть смысл присмотреться к цифровым зеркальным камерам, в противном случае вы рискуете оказаться разочарованным в качестве, скорости и удобстве работы.

Если же вы - владелец плёночной "мыльницы", то можете смело покупать практически любую компактную цифровую камеру (исключая самые дешёвые модели).

Ответ четвёртый: ребёнку в подарок
Если ваш отпрыск проявляет тягу к фотографии (либо вы сознательно хотите приобщить его к фотоискусству), ему обязательно нужна камера! Как правило, сразу покупать своему чаду дорогой фотоаппарат жалко, да и в школе его могут легко "увести" ушлые товарищи по играм.

Конечно, можно купить откровенную игрушку с дешёвым корпусом, примитивными возможностями и соответствующим качеством снимков. И, скорее всего, ему этого на какое-то время хватит. Но изначальное отсутствие настроек и хоть какого-то управления процессом съёмки может не только отрицательно сказаться на его дальнейшем желании заниматься фотографией, но просто начисто отбить тягу к прекрасному. Так что не советую.

Оптимальный вариант - приобрести бюджетную камеру именитого производителя (для невнимательных - не начального уровня, а бюджетную; это не одно и тоже!), которые имеют все необходимые настройки и возможности для съёмки, но не столь изящны (если сравнивать с более дорогими моделями) и не очень долговечны.

Продолжение следует

Факты о "цифре". Часть II
Автор: Олег Волошин

Хорошо рассуждать о качестве с цифрами в руках (ибо в этом случае уже можно говорить объективно). Однако для этого нужно провести специальные тесты, желательно на сертифицированном оборудовании или в специальной лаборатории.

Проводить такие тесты для всех камер, присутствующих на рынке, не только не представляется возможным, но и, по большому счету, бессмысленно. И связано это с тем, что основное количество камер приходится на сугубо любительский сегмент, целевой аудитории которого вся эта "цифирь" - суть китайская грамота. Мне проще говорить о качестве субъективно. И хотя это не так точно, зато будет понятно всем без перевода с русского на русский.

После длительного общения с камерами самых разных классов (от копеечных пластмассовых "мыльниц" до профессиональных цифровых задников) я пришёл к простому выводу: чтобы купить камеру с откровенно плохим качеством изображения, даже среди дешёвых моделей её нужно хорошенько поискать!

Если подходить к качеству фотографии с точки зрения бумажного отпечатка, то тут ситуация вкратце такова. Для печати фотографий формата 10 х 15 или 15 х 20 см или для хранения их на компьютере (чтобы иногда показывать друзьям) можно смело приобретать любую компактную камеру (с разрешением матрицы от 3 мегапикселей), которая вам понравится внешне - за качество снимков не волнуйтесь, его гарантированно хватит. Если же вы планируете печатать фотографии больших размеров (20 х 30 см и более) или же хотите получить самое высокое качество и детализацию снимков, если вам требуются богатые оттенки и тоновые переходы, тогда вам, разумеется, придётся приобрести камеру классом повыше, чем компакт (читай - зеркальную). И дело тут не в количестве мегапикселей (которых, кстати, может быть даже и меньше) - при таком увеличении может слишком явной стать "замыленность" мелких деталей.

Размер имеет значение
Недавний "Фотофорум-2007" наглядно показал, что практически все производители делают сегодня ставку на "зеркало". Цена зеркальной камеры начального уровня опустилась прямо-таки до неприлично низких значений: за какие-то 17 000 рублей можно купить "тушку" с объективом! При таком раскладе иногда кажется естественным купить именно зеркалку, которая по качеству картинки даст фору любой компактной камере. Однако компактные камеры по-прежнему в почёте там, где важна оперативность и неприметность.

Недорого, но качественно
Основной критерий выбора здесь - цена, поэтому приходится выбирать фотоаппарат по принципу "дёшево и сердито". Если не хочется переплачивать за имя, рюшечки и ненужное "бесплатное" ПО в комплекте, то можно поискать камеру на вторичном рынке, где вполне реально приобрести достаточно серьёзный фотоаппарат полугодовой давности за треть от первоначальной цены.

Но всё-таки разумнее обратить внимание на новые бюджетные модели. Бюджетная - не обязательно примитивная! Зачастую она умеет всё то, что и её "старшие" собратья, просто она питается не от тоненького ионно-литиевого аккумулятора, а от двух "пальчиковых" батарей. Да и диагональ её ЖК-экрана не 2,5 дюйма, а 1,8 или даже 1,5. Но зато всё остальное - как у "взрослых" (в том числе, и оптический зум).

Если же говорить о бюджетных зеркальных камерах, то главнын отличия от старших моделей ещё менее заметны: это материал корпуса и скорость работы. (Пожалуй, ещё одно важное отличие - отсутствие дополнительных органов управления, позволяющих получить мгновенный доступ к настройкам, не путешешествуя по меню. - прим. ред.).

Разрешение матрицы ("мегапиксельность"
В двух словах: чем больше разрешение матрицы, тем больше деталей мы можем зафиксировать. Однако это в теории. На практике при сохранении линейных размеров матрицы (длины и ширины), увеличение количества мегапикселей приводит к уменьшению размеров одного регистрирующего элемента (ПЗС или КМОП - не столь важно). А вызывает, в первую очередь, рост уровня теплового шума. Для конечного пользователя это может проявляться не только в "шумности" фотографии и потере деталей, но и в ограничении максимальной чувствительности (ISO). Так что при покупке компактной камеры не гонитесь за мегапиксельностью! Для печати фотографий нормального качества форматом до 20 х 30 см вполне подойдут даже 5-6-мегапиксельные модели (а для демонстрации на экране монитора - вообще начиная с 2 мегапикселей).

В принципе, этот совет актуален и для зеркалок, но - именно в принципе. И связано это с тем, что более свежие модели часто обладают не только большим разрешением, но и наделены гораздо лучшими характеристиками и имеют больше функций и возможностей, чем их предшественники (более быстрый автофокус, дольше работают от батарей и т. п.). Так что здесь выбирать модель, исходя из мегапиксельности матрицы, несколько… опрометчиво.

Оправдание надежд
Как бы ни были совершенны современные цифровые камеры, есть несколько не столь очевидных моментов (и принципиальных технологических ограничений), незнание которых может испортить впечатление от работы с "цифрой".

ЖК-экран
Всё было бы просто замечательно, если бы ЖК-дисплей камеры мог отображать все нюансы будущей фотографии. Увы, это не так. Качество ЖК-дисплеев современных камер, безусловно, очень высоко, но всё же их возможности по передаче деталей, цвета и контраста изображения сильно ограничены. И по той картинке, которую можно наблюдать на этом дисплее, о будущей фотографии можно судить лишь приблизительно.

Но не всё так плохо. Благодаря специальному инструменту, который присутствует практически во всех современных цифровых фотоаппаратах, мы можем быть уверены в том, что кадр будет технически качественным. Называется этот инструмент - гистограмма.

Самым нетерпеливым даю простую инструкцию для получения технически качественного изображения. Выполняется она в три этапа. Этап первый. Выводим на монитор камеры гистограмму. Этап второй. Определяем, насколько равномерно заполняет график отведённое ему место. Этап третий. Если мы видим, что график отчётливо смещён вправо (изображение слишком светлое) или влево (слишком тёмное), то просто вводим такую экспокоррекцию, которая исправит эту ситуацию. Положительная поправка смещает график вправо, делая изображение светлее, а отрицательная - влево (соответственно, делая картинку темнее). Разумеется, можно вводить поправку экспозиции и без оглядки на гистограммы, но в этом случае есть вероятность ошибиться при выборе величины поправки, так как ЖК-дисплей камер не отображает уровни яркости картинки настолько точно, как гистограмма.

Матрица
Матрицы цифровых фотоаппаратов очень не любят контрастных сюжетов. Правда, это в большей степени касается передержки изображения, небольшую недодержку они переносят относительно спокойно. В переводе на простой язык, это означает, что если из тёмных участков фотографии информацию в большинстве случаев ещё можно "вытянуть" (хотя от этого и страдает качество изображения), то из светлых - уже нет.

На практике вышесказанное оформляется в виде простого правила (нет, не "белое не носить, обтягивающее не надевать" : без особой необходимости не снимайте портреты (и не только портреты, разумеется, просто их обычно больше) против яркого источника света! Ибо результатом этого будет либо силуэтная фотография, либо невыразительно белый задний фон. Если же ситуация безвыходная, то используйте встроенную вспышку. Она, скорее всего, может работать как заполняющая, и кадр будет близок к норме. Да, старайтесь не снимать прямое (лобовое) солнце! В противном случае у вас есть неплохие шансы сжечь матрицу своего цифрового фотоаппарата. Даже в том случае, если у него, кроме ЖК-дисплея есть и оптический видоискатель.

Чувствительность матрицы (ISO)
Если в вашей камере есть возможность изменять значения ISO, старайтесь не использовать самые большие значения (например, из 100, 200, 400 и 800 ISO без особой необходимости лучше не использовать 800 ISO). В противном случае цифровой шум на ваших фотографиях может стать весьма и весьма заметным (в особенности это касается миниатюрных камер). Более того, при высоких значениях ISO страдает даже структура самого изображения, становясь излишне "мыльной". Во всём "виновата" физика и технология изготовления матриц: при небольших физических размерах одной ячейки матрицы величина теплового шума может быть сопоставима с величиной полезного сигнала!

Баланс белого
Эта установка камеры позволяет нам на фотографии белое видеть белым независимо от условий освещения (ну, это в идеале, конечно). В большинстве случаев в меню камеры на выбор предлагаются: автомат, лампы накаливания, люминесцентные лампы, дневной свет, вспышка, баланс белого по образцу (ручная установка). Несмотря на всю очевидность названий, я настоятельно рекомендую вам проверить, насколько точными они являются. Однако поначалу в повседневной съёмке я бы рекомендовал использовать автомат. Он убережёт вас от очевидно ошибочных кадров (например, включили вспышку, но забыли установить соответствующий баланс белого), хотя и может быть несколько неточным.

КРАТКИЙ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРИК
Матрица в цифровом фотоаппарате - это то, что превращает попавший на неё свет (сфокусированный объективом) в электрические сигналы, которые после обработки процессором камеры "превращаются" в видимую нами картинку. Очень приблизительно её можно представить в виде отдельных квадратных ячеек, примыкающих друг к другу как соты.

ISO - International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации). В фотографии термин "ISO" используется для обозначения светочувствительности фотоматериалов (которая измеряется в относительных единицах). Большие значения чувствительности уменьшают экспозицию и увеличивают число ситуаций, в которых возможна съёмка без дополнительных источников света или штатива. Рост чувствительности приводит, как правило, к снижению качества изображения.

Гистограмма - это графическое представление распределения полутонов изображения, построенное от чёрного (слева) к белому (справа). Чем больше пикселей в изображении относится к одной категории, тем уже и выше будет гистограмма. Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о распределении яркости в текущем изображении.

Экспозиция - это количество света, попадающее на фотоматериал. Экспозиция вычисляется как освещённость светочувствительного материала, помноженная на время воздействия (освещённость управляется диафрагмой, а время воздействия - выдержка - затвором).

Экспокоррекция (поправка экспозиции) - это сдвиг экспозиции относительно "правильного" (по мнению экспонометра, разумеется) значения с целью получить передержку или недодержку экспонируемого материала. Как правило, бывает ±3 ступени с шагом в 0,3-0,5 EV. Шаг коррекции экспозиции - это минимальное отклонение, на которое можно изменить экспозицию.

Эксплуатация и уход за цифровой фототехникой

Приобретая в магазине цифровую фотокамеру, мы, естественно, ждем от нее интересных и качественных снимков, а также стабильной работы в течение долгого срока: камера-то цифровая, высокие технологии и все в таком же духе. Между тем, цифровой фотоаппарат, даже самый простейший и компактный, – это сложный электронный прибор с массой довольно хрупких и требующих деликатного обращения узлов. Поэтому, в силу своей большей «электронизации» по сравнению с аналоговой аппаратурой, цифровая камера требует еще более тщательного ухода, нежели техника пленочная. Однако, вовремя выполняя профилактические меры и избегая некоторых нежелательных условий эксплуатации, можно намного продлить срок службы любимого цифровика, сохраняя при этом все его первоначальные возможности. Эти мероприятия, учитывая довольно приличную стоимость цифровых фотокамер - их можно отнести к «крупным покупкам» - для многих пользователей не будут излишними.
Итак, для начала, сразу после покупки и проверки выбранного вами аппарата потребуется еще одно небольшое вливание средств, которые лучше сразу закладывать в «общий баланс». Речь идет о покупке чехла для камеры, который зачастую не входят в комплект фотоаппарата. Реагируя на многообразие цифровых компактов, хлынувших на наш рынок, производители чехлов решили ни в чем от них не отставать, и вот уже в каждом фотоотделе или интеренет-магазине предлагается масса вариантов этой продукции абсолютно разного качества и цены. Но выбор здесь, в отличие от самих камер, намного проще: чехол должен приблизительно соответствовать размеру камеры (не запихиваться с усилием, но и не болтаться внутри как погремушка), иметь замок-молнию, обеспечивающую закрытие по всей поверхности – это даст защиту от пыли и открытого доступа влаги – главных врагов оптических и электронных приборов. Что касается материала чехла, желательно, чтобы в нем был хотя бы небольшой поролоновый или другой смягчающий слой по всей поверхности – тогда он будет защищать вашу камеру не только от пыли, но и служить как противоударная защита в случае нежелательных воздействий на фотоаппарат. При этом ношение в чехле камеры гораздо удобней, многие из них оснащены креплениями на пояс или ремешками для ношения на плече или шее; хорошо, если в чехле есть отдельный отсек для запасных аккумуляторов и карты памяти. Простую сумку-чехол, отвечающую всем вышеуказанным требованиям, вполне можно приобрести за 300-400 рублей.

Еще одной полезной покупкой перед началом эксплуатации видится пленка-наклейка на ЖК-монитор. Поскольку дисплеи камер, которые в новых моделях становятся все больше и шире, - области довольно уязвимые, то для защиты их от царапин, капель воды и последующих разводов, отпечатков любопытных пальцев такая пленка будет вполне нужным аксессуаром. Видимость на мониторе, если ее правильно и плотно приклеить, практически не ухудшится, а купить ее можно приблизительно за 50 рублей в специализированных отделах или тех же интернет-магазинах. Со временем при просмотре кадров или наведении фокуса по монитору у вас не будут вызывать раздражение царапина посередине экрана или отпечаток большого пальца, как в криминальной хронике – достаточно вспомнить ситуацию с экранами мобильных телефонов. При желании ее всегда можно убрать или заменить, не оставляя следов на мониторе.
Важнейшей деталью любого фотоаппарата является объектив. От того, в каком состоянии находится его оптика, напрямую зависят результаты съемки. У любительских цифровиков объективы, как правило, стационарные, т.е. несменные, и мы имеем доступ в них только к внешней стороне последней линзы. При пользовании аппаратом нужно стараться ни в коем случае не касаться линзы объектива пальцами и не класть фотоаппарат с открытым объективом линзами вниз - в общем, всячески избегать контакта оптики с чем бы то ни было. Малейшие пылинки, царапинки и капли будут во всей красе представлены на ваших фототрудах. После окончания съемки объектив следует сразу закрыть, будь то механическая крышечка или автоматические шторки самой камеры. Чистка объектива – дело очень ответственное и щепетильное, ни в коем случае не следует самому пытаться разобрать объектив, чтобы почистить изнутри. Также нельзя применять никаких абразивных и химически агрессивных веществ и всевозможных тряпочек и материй. При чистке используются специальные бумажные салфетки для ухода за оптикой – продаются во многих магазинах, чистить нужно без нажима, круговыми движениями от центра к краям. При сильном загрязнении на салфетку наносится специальный моющий раствор, опять же, тот, который подходит для этих целей. Пылинки, попадающие на стекло объектива, лучше сдувать резиновой грушей или ее аналогом, при этом протирать объектив следует уже после удаления пылинок, иначе можно поцарапать стекло. Если, на ваш взгляд, загрязнение удалить не удастся (возможно, оно находится на внутренней поверхности линз), и это мешает нормальным результатом съемки, лучшим решением будет отнести аппарат в сервисный центр, т.к., повторюсь, оптика объектива – самая важная и дорогая часть аппарата и ее ремонт или замена в результате неправильного ухода станет вам в разы дороже, нежели обслуживание в сервисе, тем более что на многие камеры предоставляется довольно длительная гарантия.

Другой распространенной неисправностью у некоторых фотокамер является заклинивание или неполное открытие выдвижных частей объектива. Это возникает либо в результате попадания пыли между телескопическими частями выдвижной шахты, либо механического воздействия на выдвижной механизм. Поэтому при открытии зума не следует как-либо помогать ему в этом или препятствовать, словом, прилагать какие-либо усилия даже ради любопытства или эксперимента. Если объектив оснащен съемной крышкой, перед включением камеры нужно не забыть ее снять, так как она иногда крепится к неподвижной части корпуса. Что же касается пыли, то ее с корпуса камеры и внешней поверхности выдвижного объектива (но не самой оптики и не монитора) можно убирать фланелевой тряпочкой, в труднодоступных местах кисточкой или ватными палочками (ватой на мониторе и оптике можно оставить царапины, а также мелкие ватные нити). Для чистки же монитора можно использовать те же салфетки, что и для оптики, так как дисплей камеры тоже требует аккуратного обращения – здесь нельзя чистить с нажимом или грубыми тканями.

При длительном хранении камеры ее следует держать в сухом месте с комнатной температурой, при этом аккумуляторы, будь то «пальчиковые» элементы или стационарные, из аппарата следует извлечь и хранить отдельно в разряженном состоянии, на расстоянии от металлических предметов. Прежде чем извлекать элементы питания, фотокамеру необходимо выключить.

В летнюю жаркую погоду даже в чехле не стоит оставлять надолго камеру в закрытом автомобиле, особенно на полке рядом с задним стеклом, – за считанные минуты температура там достигает экваториальных значений. Фотокамеру не стоит держать близко к приборам, которые создают электромагнитные излучения (телевизоры, музыкальные центры, мобильные телефоны, мощные источники напряжения и т.д.). Статические заряды или магнитные поля, вырабатываемые этим оборудованием, могут взаимодействовать с монитором камеры, повреждать файлы на карточке памяти или влиять на электронную схему системы. При переносе фотографий на компьютер не следует раньше времени вынимать шнур передачи данных, а по завершению нужно отключить в нижней командной строке съемный диск – в данном случае фотоаппарат - и только после этого отключать камеру. Невыполнение этого пункта может привести к повреждению данных на карте и даже к отрицательным воздействиям на процессор («мозги») камеры.
Если вы снимаете в дождливую погоду или возле воды, можно использовать недорогие боксы для любительских камер. Если же его нет, то нужно стараться как можно меньше подвергать камеру воздействию воды, а попавшие капли удалять специальными салфетками или мягкой тканью. Старайтесь избегать съемки в местах с большим перепадом температур и повышенной влажностью, например, в бане. Снимки там скорее всего не получатся, так как линзы моментально запотевают, зато влага в аппарате сконденсируется точно и будет там находится длительное время, приводя к неприятным последствиям. Во избежание появления конденсата в результате даже меньшего перепада температур (возвращения с морозной улицы в дом с комнатной температуры) фотоаппарат можно поместить в закрытый полиэтиленовый пакет. При съемке в сильный мороз следует учесть, что зарядка аккумуляторов и батарей будет заканчиваться в 1,5-2 раза быстрей. Найдите в руководстве по эксплуатации рекомендуемый температурный диапазон и значения влажности, при котором гарантируется нормальная работа камеры – некоторые из них не адаптированы к русской зиме.

Следуя этим нехитрым рекомендациям по уходу и мерам предосторожности по использованию вашей фотокамеры, можно значительно продлить срок ее жизни, при этом камера будет радовать вас безотказной работой и приятным внешним видом, а ваших друзей и близких - качественными фотографиями. Отличных Вам снимков!

Профессиональные снимки любительской камерой – обманем всех!

Мифы и предрассудки

Кто-то может подумать, что эта статья написана с целью пропаганды любительских камер или, что автор принципиально против «зеркалок» с объективами ценой в несколько тысяч долларов, считая все это ненужным. Оговорюсь сразу – на данный момент я работаю с камерой Canon 5D и оптикой L-класса компании Canon, соответственно. Но именно работаю, то есть зарабатываю деньги. Для души я бы ограничился техникой на порядок проще, И шел я к этому, поверьте, не один год.
Цель статьи – помочь обладателю любительской камеры получить хорошие качественные фотографии и избежать типичных ошибок, уготованных автоматикой и разработчиками, распространенных штампов, лишающих фотографию индивидуальности и просто сложностей, вызванных тем или иным.
А сейчас давайте рассмотрим те расхожие мифы, которые могут не только помешать начинающему фотографу получить качественные снимки, но и вообще отбить всякую охоту фотографировать, пугая заоблачными ценами и столь принятыми шаблонами.

МИФ ПЕРВЫЙ: количество мегапикселей определяет качество фотографии.

На самом деле количество мегапикселей в первую очередь определяет цену фотоаппарата, а во вторую – размер фотографии. Качество фотографии определяют размер матрицы и оптика. В противном случае 8-мегапиксельный суперкомпакт стоил бы гораздо дороже 5-мегапиксельной камеры с крупной матрицей и хорошим объективом. Однако этого не происходит, и модели «с крупной линзой» удерживаются на рынке и по несколько лет, а суперкомпакты падают в цене каждый месяц с выходом очередного конкурента или обновленной модели «+1 Мп» На рынке профессиональной техники ничего подобного не происходит.

МИФ ВТОРОЙ: профессиональная фотография – это пленка; цифра для любителей.

Наверное, именно поэтому компании Canon и Nikon прекратили выпуск пленочных фотоаппаратов в принципе. Наверное, именно поэтому самый высокооплачиваемый фотограф в мире Дэвид Лашапель использует цифровой задник при съемке. Конечно, от непрофессионализма.
Никто не отрицает и никогда не сможет отрицать качество слайда, только зачем умалять качество цифровой фотографии? С таким же скепсисом в свое время отнеслись к телевиденью любители радиоспектаклей, художники-репортажники к первым репортажным фотографиям. Однако все мы сейчас смотрим телевизор и видим фотографии в газетах, а радиоспектакль, как и репортажный этюд в карандаше – экзотика.

МИФ ТРЕТИЙ: профессиональная фотография – черно-белая.

Человеческий глаз воспринимает десятки миллионов оттенков. Современные профессиональные мониторы воспроизводят 32 с лишним миллиона. При изобилии глянцевых изданий, существующем и исправно работающем в Европе HD телевидении, полноцветной цифровой печати и прочих радостях ХХI века в России упорно бытует культ ч/б фото. При этом многие талантливые фотографы настолько старательно ограничивают себя виденьем Grayscale, что перестают воспринимать цветную фотографию в принципе.
Работать с ч/б важно, даже необходимо, и, непременно, с самого начала, чтобы лучше чувствовать композицию фотографии, гармонию в каждой линии, но в первую очередь для того, чтобы сохранить эти навыки при работе с полным цветом. Кроме того, ч/б – замечательный выразительный прием, и, бесспорно, и сейчас создаются великолепные фотографии, которые просто обязаны быть черно-белыми. Но таких лишь единицы при общей серости в буквальном смысле этого слова. Мир цветной, и не стоит обращать внимание только на два цвета.
Если мы говорим о коммерческой фотографии, то цветная фотография всегда будет более востребована в глянце и рекламе, чем ч/б, которое уже воспринимается, как изюминка.
Многие начинающие фотографы используют черно-белое изображение, чтобы скрыть свои ошибки при съемке, например, пестроту или бедность заднего плана, сильный цветной шум, ошибки при ретуши и фотомонтаже. Двигаясь по легкому пути, такой фотограф никогда не создаст качественный продукт, способный заинтересовать покупателя.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ: профессиональная фотография – непонятная.

Фотографии присущи все направления, зародившиеся в живописи, и все ее болезни. Наряду с классиками и новаторами, учениками и плагиаторами существует особый класс художников – тех, кто создает произведения, непонятные ни другим, ни им самим. Например, сделать портрет человека, наложить на него максимальное количество эффектов в фоторедакторе, затем как следует размазать и перевести в ч/б. Или, как вариант, снимать ночью на двухминутной выдержке, размахивая фотоаппаратом во все стороны. Ну, и, конечно, дать максимально глубокое название получившимся разводам. Что-то типа «Размышляя о Вселенных в капле» или «Тень Ее Крыла на Ланитах Наших» (названия придуманы только что, любые совпадения случайны . Сюр, импрессия в фотографии существуют давно, и это обогащает мир фотографии и мир зрителя, но делать вид, что ты тоже вроде как обогащаешь – плохо. В последствии человек, решивший заняться фотографией, смотрит на подобные творения и думает: «Вот она какая - современная фотография...» И тоже начинает обогащать. Потому что он тоже умеет размахивать фотоаппаратом во все стороны. Мораль: фотография должна быть продумана.

МИФ ПЯТЫЙ: профессиональная фотография – студийная.

«Ты фотограф? А студия своя у тебя есть?» – классический вопрос от знакомых и незнакомых людей, которые знакомятся с вашим творчеством. Если в студии снимает – значит, профессионал. А профессионально он в студии снимает или нет – никто не знает наверняка. Но в студии.
Как человек, тоже переболевший студийкой, скажу – в студии обязательно надо работать регулярно, но нельзя там жить.
Научиться выставлять свет и строить кадр буквально по кирпичику – очень важно, но не менее важно уметь свет и кадр поймать, как он есть. С непродуманным действием на заднем плане, с насыщенной динамикой и самой настоящей, захваченной врасплох жизнью.

МИФ ШЕСТОЙ: профессиональная фотография – случайная.

Бытует мнение, что, если сделать очень много фотографий за короткий отрезок времени – обязательно попадется хорошая. Увы, иначе каждый человек на Земле был бы фотографом. Ведь просто же – нажимай почаще кнопку. Любой справится.

МИФ СЕДЬМОЙ: профессиональная фотография – композиционная.

«Композиция этой фотографии непрофессиональная и вообще сомнительна», – классический комментарий. Или еще, как вариант: «Композиция отсутствует». Не надо верить таким комментаторам, а то может сформироваться стереотип, что обязательно надо научиться так фотографировать, чтобы композиция была. И никогда не узнаете, что композиция – связь между объектами, в нашем случае – на изображении, и есть она всегда. Даже в полностью белом пустом листе есть композиция. Хотя это так же сложно доказать, как и ее отсутствие.
То есть композиция есть всегда, надо лишь увидеть ту, которая будет нравиться окружающим или хотя бы самому фотографу. Уже первый шаг.

МИФ ВОСЬМОЙ: профессиональная фотография – коммерческая.

Коммерческий фотограф в первую очередь – профессиональный бизнесмен, ведь он продает свои работы заказчику. При этом ему не обязательно считать себя профессиональным фотографом, главное, чтобы так считал заказчик. В то же время фотограф, который не может за целую жизнь продать ни одной своей работы, так же вряд ли может считать себя профессионалом. Значит, никому не нравятся его работы настолько, чтобы их купить.

МИФ ДЕВЯТЫЙ: любительская камера «запорет» любой кадр.

Это утверждение равносильно тому, что дешевая машина обязательно заглохнет на первом же светофоре. Но ведь ездят же люди... значит, надо просто знать свою технику и уметь ей пользоваться. И, конечно, дублировать кадры, ведь от ошибки автоматики никто не застрахован.

МИФ ДЕСЯТЫЙ: JPEG – для любителей.

Абсолютное большинство людей, фотографировавших на цветную пленку, проявляло и продолжает проявлять ее в фото-салонах, а не самостоятельно. При этом то же большинство очень довольно получившимися фотографиями. Вот JPEG – почти фотография, проявленная в салоне, при этом никто не запрещает вносить цветокоррекцию в изображение, правда, с небольшими ограничениями.

МИФ ОДИННАДЦАТЫЙ: главное, Фотошоп.

Занимаясь массивным фотомонтажом и сильной ретушью изображений, начинающий фотограф зачастую забывает о содержании. Ведь большинство ошибок и огрехов можно убрать в фоторедакторе. Однако, именно благодаря такому убеждению, появляются ошибки в фоторедакторе, которые убрать нельзя – а именно отсутствие идеи и индивидуальности в работе.

МИФ ДВЕНАДЦАТЫЙ: главное, никакого Фотошопа.

Другая крайность фотографов, ратующих за документальность кадра. Однако, делая заказной портрет, лучше прислушаться к пожеланиям заказчика и убрать фингал из-под его левого глаза, даже если с вашей точки зрения он задавал особое настроение снимку.

МИФ ТРИНАДЦАТЫЙ: есть правила фотографии.

Следуя всем канонам и правилам фотографии, можно избежать очень многих ошибок и совершить одну, но самую большую: не создать ничего нового. Лишь фотографу самому выбирать – делать так, как нравится всем вокруг или делать по-своему, надеяться стать новатором. Самыми неожиданными, яркими и талантливыми работами, которые были подарены этому миру, мы обязаны, конечно, тем, кто делал по-своему, но делал это продуманно.

МИФ ПОСЛЕДНИЙ, и, пожалуй, самый главный: чтобы снимать хорошо, нужна «зеркалка».

Волшебное слово «зеркалка» преследовало меня лет с десяти. У меня был старенький «ФЭД» с выносным видоискателем и приклеенным каким-то суперклеем объективом – полет инженерной мысли советского разработчика. Прогуливающиеся навстречу дяденьки-фотографы, обвешанные «Зенитами» и чемоданами с объективами, ухмылялись, приговаривая: «Чтобы снимать хорошо, нужна «зеркалка»...»
Скоро я понял – чтобы снимать хорошо, нужны исключительно прямые глаза и руки. Техника лишь дополняет фотографа. Примером тому служат многочисленные мастера фотографии, использующие максимально простые камеры и минимальное количество приспособлений.

Какие же плюсы на самом деле дает зеркальная цифровая фотокамера?

1. В цифровом фотоаппарате вместо пленки используется светочувствительная матрица – это знают все. А вот про количество тепла, которое она выделяет при работе, мало кто знает. И еще меньше знают, что это тепло и дает цветовой шум на конечном изображении. Собственно, именно поэтому самые чистые кадры получаются на улице зимой. Правда, на морозе в момент разряжаются аккумуляторы, но тут уж что-то одно - либо волки сыты, либо...

2. Преимущество «зеркалки» в том, что ее матрица срабатывает только, когда вы нажимаете на спуск, в то время как в любительской камере матрица работает постоянно, передавая изображение на дисплей фотоаппарата. Соответственно, шумы на снимках, полученных «зеркалкой» будут гораздо меньше, чем, если бы вы снимали компактом. Однако бороться с шумами на «мыльницах» можно и нужно. В следующей части статьи описано как.

3. Для зеркальных камер разработчики практически ежемесячно выпускают новые объективы, позволяющие фотографу воплотить свои идеи более четко, при условии, что он готов заплатить. Цена хорошего профессионального объектива ограничена только фантазией изготовителя и может достигать десятков тысяч долларов.

4. Зеркальная камера позволяет снимать в более «продвинутых» графических форматах. А, если быть более точным – в формате RAW. В отличие от графического файла JPEG, файл RAW – настоящий цифровой негатив, который можно «проявлять» неограниченное количество раз, получая новые эффекты на изображении, добиваясь необходимой цветопередачи и т.п.

5. Профессиональные цифровые зеркальные фотокамеры снабжаются быстрым процессором, а то и несколькими, позволяя вести непрерывную съемку со скоростью до 10 кадров в секунду, практически моментально записывая на карту памяти изображения в формате RAW с возможностью дублирования в JPEG; профессиональные объективы снабжены ультразвуковым мотором, что делает фокусировку тихой и очень быстрой; профессиональные вспышки с интеллектуальной площадкой моделируют световой луч в зависимости от фокусного расстояния объектива, расстояния до объекта; профессиональные аксессуары упрощают работу в несколько раз.

Зато минус у «зеркалки» всего один – это цена. Причем не только цена на саму камеру, но и цена на объективы, аксессуары. Кроме того, работа с RAW требует знаний, как в области фотографии, так и компьютера, плюс смежные области – например, цветокоррекция.

Приобретая зеркальную камеру, важно понимать, что это уже не пункт приема вашей радости типа «сфотографировал-напечатал», это уже не многофункциональный гэджет с возможностью записи видео, аудиозаметок. Такую камеру проблематично постоянно носить с собой, ее не возьмешь на день рождения лучшего друга в бар, и отношение окружающих к человеку с «фоторужьем» будет совсем не такое, как, если бы у вас в руках был компакт. «Зеркалка» – именно инструмент для вдумчивого создания того, что хочется сказать, показать окружающим. Более важно – сначала научиться создавать, а потом приобретать сложные инструменты, а не наоборот.

И еще раз напомню, что профессиональную камеру надо кормить. Новыми объективами, опциями, идеями. Потому что человек, купивший камеру за пару тысяч долларов и пользующийся при этом одним «китовым» объективом, напоминает владельца спортивного суперкара, который заправляет оный разбавленным бензином, ремонтирует его у слесаря-соседа, используя турецкие запчасти, и ездит потом со скоростью 40 км/ч.

В следующей части я рассмотрю использование программных режимов съемки не по назначению и другие практические приемы, которые помогут получить качественную фотографию, независимо от того, какая у вас камера.
Автор В.Соколов

УЧИМСЯ ФОТОГРАФИРОВАТЬ

Компоновка кадра
Разница между человеком с фотоаппаратом и фотографом состоит в следующем: фотограф видит то, что другие просто не замечают, он способен правильно скомпоновать будущую фотографию, он умеет видеть заинтересовавшую сцену под нужным углом. Самое важное в успешном овладении приемами фотографии — это умение видеть. Этому умению нельзя научиться по книгам, его можно сравнить с озарением. Однако некоторые подсказки могут оказаться полезными. Для начала ознакомимся с некоторыми базовыми принципами фотографии. При съемке фотографий не забывайте о важности выполнения всех восьми перечисленных ниже шагов.

1-Й ШАГ. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ПРАВИЛА ТРЕТЕЙ»

«Правилу третей» должен неукоснительно следовать каждый фотограф. ЖК-эркан или область видоискателя фотоаппарата разделите на девять частей, чтобы получить сетку, подобную той, которую рисуют при игре в «крестики-нолики», прием ориентация фотографии в данном случае особой роли не играет. После этого полученную воображаемую сетку следует использовать для правильного размещения объектов в кадре, как показано на примере фотографии, представленной на рис. 1. При фотографировании сцены, содержащей линию горизонта, последняя должна совпадать с одной из горизонтальных линий воображаемой сетки. При съемке фокус должен соответствовать одной из точек пересечения линий сетки.

2-Й ШАГ. КОМПОНОВКА ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОДЧЕРКИВАНИЕМ ЛИНИЙ, ФОРМ И УЗОРОВ

Хорошо скомпонованная фотография должна привлекать внимание благодаря линиям, формам и узорам, а не только благодаря основному объекту. На рис. 3 показан фрагмент потолка в одном из музеев. Это замечательный пример того, насколько прекрасными могут быть даже простые линии. В то же время на рис. 4 показан повторяющийся узор (решетка на передней части старого грузовика Ford). Если вы посмотрите на фотографию, возникнет ли у вас вопрос о том, что же на ней изображено? Будете ли вы затем сравнивать разные части, чтобы понять, насколько симметрия оказывается безупречной? Если да, значит фотография привлекла ваше внимание, т. е. вляется действительно хорошей.

3-Й ШАГ. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА В «РАМКЕ»

Если это возможно, старайтесь всегда помещать объект в рамку. Например, сделайте несколько шагов назад, чтобы в роли рамки выступили ветви стоящих слева и справа деревьев. Если вы фотографируете спортсмена во время выступления, подумайте, как его можно заключить в «рамку» из зрителей или других спортсменов. Эти люди помогут привлечь внимание зрителя ко всей сцене в целом.

4-Й ШАГ. СЪЕМКА ОСНОВНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ФОНА

К чему именно на фотографии прежде всего следует привлечь внимание — к основному объекту или окружающему его фону? На этот вопрос вам придется отвечать достаточно часто. Если вам уже приходилось работать с графическим редактором (Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop, Paint Shop Pro или др.). то вы с легкостью ответите на этот вопрос. С помощью практически любого графического редактора вы сможете скомпоновать части разных изображений.
Очень часто вы будете видеть потрясающие фотографии заката или рассвета, однако вы просто не будете знать, где именно можно использовать замечательное изображение неба. Точно так же вам будут встречаться восхитительные сцены, небо в которых выглядит просто ужасно. Например, это может быть простое небо без малейшего облачка, а может и «белое» небо, которое не привносит в фотографию ничего нового. Используя графический редактор, вы сможете перенести замечательное небо на очень хорошую фотографию, заменив неудачный вариант! Итак, если у вас есть такая возможность, фотографируйте отдельные интересные объекты, после чего компонуйте их для получения восхитительных изображений.
Если вы фотографируете только отдельные объекты, подумайте, как можно использовать эти фотографии наиболее эффективно. Например, небо, показанное на рис. 6, насыщенно цветами, но оно слишком темное. Такое изображение неба можно добавлять ко многим фотографиям, поэтому я снял еще четыре дополнительных фотографии, постепенно увеличивая экспозицию для осветления. Все эти фотографии вы на найдете в папке на компакт-диске.

5-Й ШАГ. СЪЕМКА С КАДРИРОВАНИЕМ

Желание целиком сфотографировать весь объект кажется совершенно естественным. Если объектом съемки оказывается клоун, то его хочется сфотографировать во весь рост или хотя бы по пояс. Однако подумайте о кадрировании фотографии объекта. Точно так же при фотографировании человека, играющего на банджо, задумайтесь над тем, чтобы сфотографировать только его руки и инструмент. Очень часто такой подход позволяет получить действительно очень интересные изображения!

6-Й ШАГ. СЪЕМКА ПРИ РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ФОТОАППАРАТА

К моему немалому удивлению, немногие начинающие фотографы при съемке поворачивают фотоаппарат на 90°, чтобы получить фотографию с книжной ориентацией, когда ее длинная сторона оказывается вертикальной. Однако съемку именно в таком положении фотоаппарата обусловливает целый ряд причин. Некоторые объекты или даже целые сцены оказываются «вертикальными», а значит, их следует и фотографировать должным образом. В то же время другие объекты по своей природе оказываются «горизонтальными», их также следует фотографировать соответствующим образом. Однако не забывайте и о съемке с помощью фотоаппарата, который поворачивается на произвольный угол.

Ваш выбор ориентации фотоаппарата существенно повлияет на область применения фотографии. Если вы планируете размещать фотографию на обложке журнала, вам следует отдать предпочтение «вертикальной» ориентации фотоаппарата. Если фотография будет использоваться в календаре, убедитесь в том, что фотоаппарат при съемке ориентирован должным образом. Если вы не определились с назначением, просто создайте фотографии под обоими углами.

7-Й ШАГ. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ИЗ РАЗНЫХ ТОЧЕК

Окружающий мир мы воспринимаем с высоты своего роста. Таким образом, можно говорить о стандартной точке наблюдения. Однако при съемке вам ничто не мешает рассматривать объект съемки с разных точек, благодаря чему объекты будут смотреться совершенно удивительно. Например, просто лягте на землю (при этом вы сможете понять, как видят окружающий мир дождевые черви), чтобы сфотографировать вызвавший интерес объект в определенном ракурсе. Или, наоборот, сфотографируйте объект сверху (так сказать, с высоты птичьего полета).

8-Й ШАГ. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ИДЕЙ ПО КОМПОНОВКЕ

Если вы завершили выполнение первых семи шагов этого приема, то уже могли сформулировать собственный набор правил компоновки изображений. Высказанные вами идеи могут касаться качества освещения, расстояния до объекта съемки, степени искажения объекта на фотографии, угла наблюдения, глубины резкости и т. д. Чем больше идей у вас возникнет и чем больше вы будете фотографировать, тем выше вероятность того, что вам удастся разработать собственный стиль фотографирования, а значит, вы сможете создавать абсолютно оригинальные фотографии.
Я очень надеюсь на то, что этот прием вам действительно понравился. Чем быстрее вы научитесь представлять будущие фотографии, тем быстрее сможете получать действительно хорошие снимки.

Фотография становится настоящим увлечением для огромного количества людей, которые способны приобрести последние достижения фототехники. Для того чтобы ваши фотографии отличались от других, научитесь фотографировать самые простые объекты и сцены иначе, чем это делают другие фотографы. Залог хорошей фотографии — это фотограф, его знания и умения, а не техника.
В. Соколов

Советы
Фотосъемка портрета.

Возможно, что при фотосъемке портрета, Вам помогут следующие советы:

- При съемке портрета очень важно передать характер и чувства человека. Поэтому желательно установить с ним доверительный контакт и снимать не с очень большого расстояния.Некоторые фотографы даже используют для этого объективы с фокусным расстоянием, меньшим чем общепринятое. Необходимо сделать несколько снимков, пытаясь поймать момент, когда выражение лица более полно показывает характер человека.

- Для увеличения художественного эффекта часто применяются Soft (смягчающие) объективы и фильтры, которые позволяют лучше передать фактуру кожи человека.

- При портретной съемке очень важна цветопередача кожи человека, поэтому существуют специальные фотопленки для портретной съемки ( например Kodak Portra 160NC и Agfa Portrait 160). С обычными любительскими пленками также можно получить хорошие результаты, но не следует брать пленки передающие цвета очень насыщенными.

- Избегайте съемок на открытом солнце, когда получаются глубокие тени.


- Для съемок портрета, как правило, применяются объективы с фокусным расстоянием 80-135мм. Если необходимо размыть задний план, то для этого следует максимально открыть диафрагму. При использовании широкоугольных объективов получаются значительные перспективные искажения.

- Камера не обязательно должна находиться на уровне глаз. Можно попробовать изменять ее высоту и угол съемки, но только не в очень больших пределах иначе может получиться карикатурный портрет. Небольшое снижение точки съемки делает изображение модели стройнее.

- Используйте различные фокусные расстояния для того, чтобы увеличить или уменьшить перспективу. Применение длиннофокусных объективов делает изображение плоским и как бы приближает задний план. Некоторые фотографы для того чтобы правильно передать пропорции фигуры снимают телеобъективом с большого расстояния и переговариваются с моделью через радиопередатчик.

- Большое значение должно уделяться заднему плану. Он не должен включать детали, которые отвлекают от основной фигуры. Лучше всего вывести его из зоны резкости приоткрыв диафрагму. На заднем плане не должно быть случайных или выпадающих из общей композиции кадра предметов. Как правило, лучший результат получается при плоском заднем плане.

- Портрет выглядит лучше при вертикальном расположении кадра. При этом уровень глаз желательно расположить на расстоянии одной трети от низа или верха кадра, чтобы привлечь большее внимание.

- При съемке на улице часто мешает линия горизонта, чтобы избавиться от этой проблемы надо понизить или повысить уровень с которого производится съемка.

- Худшим решением при съемке портрета является фронтальное освещение, например встроенной вспышкой. При этом объект на изображении выглядит плоским и явно видно отражение света от кожи.

- При освещении светом сверху или при отражении света вспышки от потолка под глазами и носом появляются тени. Чтобы уменьшить их можно поставить оядом белый отражатель.

- Если расположить источник света внизу, то это придаст изображению загадочный, мистический вид.

- Красивый ровный задний план получается, если снимать против света (например напротив окна ) с длительной выдержкой. При этом по контуру фигуры получаются интересные световые эффекты, она как бы размывается. Хороший результат получается также, если подсветить объект вспышкой спереди при контровом освещении, получается нормально экспонированное изображение на ровном белом фоне. Следует следить, чтобы в кадр не попадали прямые лучи от источников света.

Советы по фотосъемке обнаженной натуры.

Для того, чтобы получить хорошие результаты при съемке обнаженной натуры рекомендуем прислушаться к следующим советам:

- Перед съемкой сначала хорошо подумайте какой результат Вы хотите получить и что должна выражать Ваша фотография, изображение просто обнаженного тела без продуманной композиции, как правило не представляет интереса.

- Заранее подготовьтесь к съемке. Длительная съемка, как правило не приносит результата. Думайте о том как и сколько Вы будете снимать до съемки, а не во время ее. Все должно происходить быстро и в непринужденной обстановке.

- Заинтересуйте модель в результате. Для этого покажите какие-нибудь ранее сделанные фотографии и обсудите их. Хороший результат возможен только при взаимном интересе обеих сторон. Даже если Вам не нравятся какие-либо предложения другой стороны, все равно сделайте несколько кадров, ведь если они Вам не понравятся, то Вы их просто выкинете.

- При съемке обнаженной натуры используются те же приемы, что и при портретной съемке. Основное внимание надо обращать на освещение, которое подчеркнет формы и объемы. Предпочтителен мягкий рассеянный свет, хотя и направленный свет в определенных случаях дает хорошие результаты. При съемке на солнце используйте рефлекторы ( большие белые листы или зеркала) для подсветки теней, ставя их вне кадра.

- Пытайтесь использовать несколько источников света. Даже маломощная встроенная вспышка при естественном освещении может улучшить результат.

- Пользуйтесь различными пленками. Например, используя очень высокочувствительную крупнозернистую пленку Вы можете получить интересный художественный эффект за счет зерна и одновременно производить съемку в условиях небольшой освещенности.

- Натуральный дневной свет и естественное окружение наиболее предпочтительны. Недостаток дневного света это постоянное непредсказуемое изменение условий в течение дня. Интересные результаты дает съемка незадолго до захода солнца, когда свет приобретает теплый красный оттенок, а также боковое и контровое освещение.

- Основное внимание обращайте на кадрировку. На первом этапе значительно лучше будут получаться снимки частей тела, а не его целиком. Попытайтесь получить необычный эффект не засчет цветов или аксессуаров, а засчет необычной кадрировки и построения линий внутри кадра.

- При выборе пленки учитывайте, что с черно-белой пленкой проще получить хороший результат. В этом случае снимок получается более абстрактным и основное внимание можно уделять композиции и освещению, не заботясь о цветовой композиции.

- Объективы желательно применять с фокусным расстоянием 80-100 мм, как при портретной съемке. При съемке вне помещения в полный рост хорошие результаты дает фокусное расстояние 135 мм. Следует помнить, что для того, чтобы хорошо размыть фон необходимы светосильные объективы. Широкоугольные объективы дают сильные перспективные искажения и могут применяться только с целью получения специальных эффектов.

- Некоторые фотографы без особого успеха пытаются заниматься бодипейтингом, забывая при этом, что для этого надо быть не только хорошим фотографом, но и хорошим художником. Для тех же кто одержим этой идеей можно посоветовать следующее. Поместите модель в темную комнату и поставьте ее на черном фоне. Возьмите простейший диапроектор, вставьте в него любой слайд и сфокусируйте изображение на модели. Двигая диапроектор и меняя слайды, Вы сможете получить очень интересные рисунки на модели. Единственное ограничение, это съемку надо производить со штатива и замерять освещенность непосредственно на участках тела модели. Подсветка может производиться слабыми источниками света. При съемке на цветную пленку лучше применять конверсионный фильтр. Обратите внимание, чтобы модель не двигалась, так как выдержка длинная. Съемку лучше производить с брэкетингом.

Фотосъемка пейзажа.

- Одним из основных требований к пейзажной фотографии является четкость изображения, поэтому необходимо пользоваться штативом, даже в условиях хорошей освещенности. Желательно также пользоваться тросиком спуска.

- Хороший результат дает применение поляризационных фильтров, которые устраняют блики от отражающих поверхностей и делают цвета более насыщенными.

- Пробуйте изменять угол съемки, так как положение линии горизонта очень сильно влияет на конечный результат.

- Старайтесь снимать при боковом или задне-боковом освещении, когда тени хорошо подчеркивают структуру ландшафта. В полдень, при высоко стоящем солнце, ландшафт выглядит плоским. Хорошие снимки получаются незадолго перед заходом или после восхода солнца.

- Съемку предпочтительнее производить объективами с фокусным расстоянием 35мм и меньше. Фокусироваться на задней трети кадра. Для более насыщенной цветопередачи, при съемке на цветную негативную, пленку возможна переэкспозиция +1/2EV или +1EV.

- Если Вы хотите снять какое-то определенное место, попробуйте сделать это в различное время дня и при разной погоде. Часто эффектные снимки получаются незадолго до или незадолго после резкой смены погоды.

- В течение дня сильно изменяется цветовая температура света от красноватого после восхода и до захода солнца до голубоватой в середине дня. Чтобы привести цветовую температуру к необходимой для нормальной экспозиции пленки следует использовать светофильтры.

- При использовании черно-белой фотопленки цветные фотофильтры помогают получить желаемый тональный эффект высветляя или затемняя определенные цвета на снимке.

- При использовании черно-белой фотопленки очень важное значение приобретает передача тонального диапазона, то есть необходимо подобрать экспозицию так, чтобы детали прорабатывались, как в тенях так и в светах.

Фотосъемка детей.

- При съемке новорожденных детей нежелательно пользоваться вспышкой. Лучше использовать высокочувствительную пленку и естественное освещение.

- Чтобы создать эффект перспективы в снимке можно включить в кадр часть какого-либо предмета находящегося не в фокусе на переднем плане.

- При съемке нескольких детей лучше не заставлять их смотреть в камеру, а встать в стороне и дождаться момента, когда они во время игры все окажутся внутри кадра.

- Так как дети почти всегда находятся в движении, необходимо пользоваться короткими выдержками от 1/125 сек. Для того, чтобы передать на снимке движение объекта можно воспользоваться проводкой камеры. Установив выдержку 1/60 или 1/30 надо перемещать камеру вслед за объектом и плавно нажать кнопку спуска. При этом фон выйдет размытым, а объект резким.

- Лучшие кадры всегда получаются, когда съемка производится неожиданно, но это не исключает необходимости предварительно занять наиболее выгодную позицию, чтобы объект был хорошо освещен и заранее выставить все экспозиционные параметры.

- Чтобы детали заднего плана не отвлекали внимание от главного объекта можно попробовать на улице снимать с низкого уровня, чтобы в кадре были только объект и небо.

- Очень выразительны кадры с детским лицом, занимающим всю площадь кадра. Для такой съемки, чтобы избежать искажений, следует использовать объективы с фокусным расстоянием более 90 мм.

- Как правило начинающие фотографы делают снимки детей стоя, с высоты своего роста. Попробуйте делать снимки с уровня глаз ребенка, стоя на коленях или лежа на полу.

- Значительно лучше выглядит снимок ребенка при боковом освещении. Поверните ребенка боком к окну, а чтобы одна половина лица не выглядела очень темной, установите рядом отражатель из листа белой бумаги.

Фотосъемка в плохую погоду.

То что на улице плохая погода вовсе не означает, что камера должна лежать дома. Напротив, именно в плохую погоду могут быть сделаны самые выразительные снимки.

- Снимки сделанные во время дождя выглядят более насыщенными за счет того, что мокрые поверхности более цветонасыщенны чем сухие. Особенно это заметно при съемке пейзажей весной.

- Чтобы передать движение воды нужно снимать с выдержкой длиннее 1/60 сек.

- При съемке в пасмурный туманный день, когда все цвета блеклые и имеют серые оттенки, а контуры становятся мягкими и малоконтрастными, живость снимку придаст помещенный на переднем плане цвето-насыщенный объект, например ярко-красная или желтая деталь одежды.

- Самые интересные пейзажные снимки получаются, как правило незадолго до или сразу после резкого изменения погоды.

- Поляризационные фильтры устраняют блики от водных поверхностей и делают снимок с водой более живым.

- В дождливую погоду хорошие снимки получаются при ночных съемках в городе, где много светящихся объектов. Интересно выглядят отражения света, если установить камеру низко, почти на уровне земли.

- Эффектные снимки получаются перед грозой, когда большая часть неба закрыта черными тучами, а ландшафт освещается еще не закрытым тучами солнцем.

- При съемке в тумане лучшие результаты получаются при съемке короткофокусными объективами. Привлекательными и мягкими получаются портреты, снятые в тумане. При съемке в тумане желательно либо производить точечный экспозамер, либо сделать экспозицию на ступень выше той, что рекомендует камера. Рекомендуются пленки с высокой контрастностью и насыщенной цветопередачей.

- В очень холодную погоду резко падает эффективность источников питания. В холодную погоду более эффективны Ni-Cad источники питания. Чтобы сохранить возможность съемки в любой мороз, держите батарейки в кармане близко к своему телу, чтобы они оставались теплыми, и вставляйте их в камеру непосредственно перед съемкой.

- При съемке во время снегопада или съемке с включением в кадр больших снежных поверхностей, снимки получаются недоэкспонированными, если не ввести положительную экспокоррекцию.

- При съемке в плохую погоду обязательно используйте нейтральный или UV светофильтр. Значительно легче чистить светофильтр, чем объектив, а на качество изображения хорошие защитные светофильтры практически не оказывают влияния.

Как выбрать компактный цифровой фотоаппарат?

* Бренды
* Основные линейки компактных камер
* Сколько нужно мегапикселей?
* Стабилизаторы изображения
* Что такое «зум»?
* Типы компактных камер
* Режимы съемки
* Карты памяти

И профессионалы, и опытные фотолюбители, как правило, точно знают, какая именно модель цифровой камеры им нужна «для полного счастья». Большинству же новичков, особенно тем, кто впервые собрался покупать себе цифровой фотоаппарат, очень трудно сориентироваться в растущем многообразии моделей, представленных на рынке. Что такое «мегапиксели», «суперзумы», системы «двойной стабилизации» и «тройного шумоподавления» и т.п.? В какой степени все эти высокотехничные достижения современных производителей фотокамер оказывают реальное влияние на качество снимков и на удобство и комфорт фотографа?

Бренды

* В десятку лидеров производства цифровых камер входят (в алфавитном порядке) следующие компании: Canon, Casio, Fujifilm, Kodak, Nikon, Olympus, Pentax, Panasonic, Samsung и Sony. Если же расположить бренды в порядке их значимости на мировом рынке, то первая пятерка (по итогам 2006 года) выглядит так: Canon, Sony, Nikon, Olympus и Samsung.
* Наиболее популярны в России камеры производства Canon, Sony, Nikon и Olympus. У каждого из этих производителей имеется несколько серий компактных фотокамер, нацеленных на потребителей с самыми разными запросами и финансовыми возможностями.

Основные линейки компактных камер

* Наиболее простые модели Canon PowerShot имеют индекс A (например, A450, A570 IS, A720 IS), стильные тонкие камеры носят имя IXUS (например, IXUS 80, IXUS 950 IS), модели для опытных любителей представлены сериями G (G7, G9) и S (камеры с суперзумами S5 IS и SX100 IS).
* У Sony относительно недорогие камеры Cyber-shot для начинающих относятся к серии S (S650, S800 и др.). За ними, в порядке возрастания «сложности» и цены следуют серии W, T и G (например, W700, T200, G1). Камеры с суперзумами относятся к серии H (H3, H7, H9).
* Nikon распределяет свои компактные камеры Coolpix по трем сериям. Самые простые – серия L, камеры с расширенным набором функций – серия P, стильные суперкомпактные - серия S.
* У Olympus самые «демократичные» - это модели серии EF. Камеры с ультразумом до 18х относятся к серии SP. «Гламурные» модели Olympus маркируются буквой греческого алфавита μ (мю).

Сколько нужно мегапикселей?

* Учитывая тот факт, что большинство фотоснимков никогда не печатается на бумаге, а если и печатается, то в основном в формате 10х15 см, для «семейного» применения вполне достаточно 6 мегапикселей. И это с большим запасом, поскольку даже 4-мегапиксельные камеры с хорошим объективом позволяют получать отпечатки формата А4 вполне приличного качества. Практика же показывает, что разницу между 6- и 12-мегапиксельным снимками, напечатанными в формате 10х15, определить практически невозможно.
* Преимущество 8-12 мегапиксельных камер перед 5- или 6 Мп моделями в том, что при желании из снятого кадра можно вырезать («выкадровать», как говорят фотографы) наиболее интересную часть и напечатать ее в том же формате, или даже больше, без потери качества.
* Следует также иметь в виду, что чем больше мегапикселей у камеры, тем больше места снимки занимают на карте памяти (а также на жестком диске компьютера). К примеру, снимок, сделанный 6-мегапиксельной камерой и записанный в формате JPEG занимает примерно 1МБ памяти, а снимок, сделанный 10-мегапиксельной камерой – 5,5 МБ. То есть, на карте памяти емкостью 1 ГБ может поместиться более тысячи снимков, сделанных 6-мегапиксельной камерой, и всего 180-190 снимков с разрешением 10 Мп.

Стабилизаторы изображения

* Компактные камеры, обладающие миниатюрными размерами и небольшим весом, «дрожат» при съемке вследствии естественной дрожи человеческих рук. В результате снимки могут получиться нерезкими, особенно при плохом освещении, например, ночью на пляже или на дискотеке. Применение стабилизаторов позволяет полностью или частично избавиться от «смазывания» изображения в подобных случаях.
* В настоящее время практически все цифровые камеры имеют ту или иную систему стабилизации изображения. Наиболее эффективными считаются оптические стабилизаторы, основанные на технологии коррекции изображения оптическими элементами объектива, и стабилизаторы, основанные на сдвиге матрицы. Качество изображения (четкость, уровень шумов, цветопередача) при работе стабилизаторов данных двух видов не ухудшается.

Что такое «зум»?

* Оптический зум
Оптическим зумом называется свойство объектива изменять фокусное расстояние, что дает фотографу возможность менять величину изображения («приближать» или «удалять» объект), не меняя своего местоположения. Обычно, на компактных камерах указывается значение «кратности» зума, то есть отношение максимального фокусного расстояния к минимальному. Например, «4х» – 4-кратный зум, «10х» – 10-кратный зум и т.п. Большинство компактных камер имеют 3-5-кратные зумы, которые позволяют снимать любые сюжеты (пейзажи, портреты, натюрморты и пр.), не требующие сильного «приближения».
Более дорогие камеры с зумами порядка 10x-18x называют «суперзумами» или «ультразумами». Они предназначены для любителей фотографировать живую природу (животных, птиц в естественных условиях), спорт и другие удаленные объекты. Однако получить резкие снимки при больших значениях фокусного расстояния, то есть при сильном «приближении» объекта, очень непросто. Результатом естественного дрожания руки при съемке камерой-ультразумом является эффект «шевеленки», т. е. смазывания изображения. Поэтому съемка такими объективами с большим приближением требует наличия хорошего стабилизатора изображения или штатива. А лучше – и того, и другого.

* Цифровой зум
Цифровой зум – это чисто «программный», т. е. электронный, метод увеличения изображения со всеми вытекающими отсюда последствиями – уменьшением четкости, исчезновением мелких деталей и увеличением уровня шумов. При увеличении снимка дополнительные «искуственные» пиксели как бы «вставляются» между существующими, размывая картинку. При этом нужно иметь в виду, что 2-кратное цифровое увеличение превращает вашу 12-мегапиксельную камеру в 3-мегапиксельную.

Типы компактных камер

Все компактные камеры условно подразделяются на три основных класса: камеры для начинающих, камеры для серьезных фотолюбителей и «стильные» камеры.

* Камеры для начинающих имеют средние размеры и обладают всем необходимым для получения, в большинстве случаев, качественных снимков в автоматическом режиме, то есть начинающий фотограф может смело нажимать на кнопку, ни о чем не заботясь, и получить вполне желаемый результат. Но нужно учитывать, что в сложных условиях съемки (например, при плохом освещении, или, наоборот, на очень ярком солнце) недорогая «мыльница» не сможет обеспечить хорошее качество фотографий.
* Камеры для серьезных фотолюбителей, как правило, крупнее своих младших собратьев. К этому классу примыкают суперзумы с «продвинутыми» характеристиками, которые имеют значительный вес, а также солидный дизайн, который делает их похожими на «зеркалки». Модели этой группы поддерживают не только автоматические функции, но также режимы ручной и полуавтоматической установки экспозиции. Кроме того, они дают фотографу больше «простора» при установке других параметров. Поэтому, при наличии у пользователя некоторого фотографического опыта, с помощью подобной камеры он сможет получить качественный снимок в практически любых условиях.
* Стильные сверхкомпактные камеры появились для привлечения внимания прежде всего прекрасной половины человечества. Они, как правило, имеют великолепный внешний вид, помещаются в любой дамской сумочке или кармане. Ожидать от них выдающихся результатов по части качества изображения не следует. Однако, во многих случаях преимущество даже самой лучшей «большой» камеры над миниатюрной можно оценить только при увеличении снимка до формата А4. С точки зрения функциональности большинство стильных камер представляют собой камеры начального уровня; они также, как правило, обладают большим монитором и расширенным набором «гламурных» функций, не имеющих прямого отношения к получению снимков.

Режимы съемки

Компании-производители компактных фотокамер делают все возможное для того, чтобы «облегчить жизнь» всех, кто пользуется компактной камерой, то есть максимально автоматизировать процесс съемки. Существует 3 варианта решения этой «проблемы»:

* Автоматический режим позволяет снимать, ни о чем не заботясь, кроме того, ЧТО именно нужно снять. Стоит всего лишь нажать кнопку и камера сама автоматически выберет параметры, подходящие для съемки в данной конкретной ситуации. Подобный режим отлично подходит для начинающих фотолюбителей и при съемке в «нормальных» условиях освещения. Следует, однако, помнить, что поскольку настройки выбирает сама камера, в особо «сложных» случаях (например, при съемке человека, стоящего на фоне окна) результат может не в полной мере соответствовать ожиданиям фотографа.
* Использование сюжетных режимов также не требует специальных умений и навыков. Просто, в отличие от автоматического режима, фотограф может задать фотокамере более определенные условия съемки. Все модели современных компактных камер имеют 10-15 сюжетных режимов: Портрет, Пейзаж, Ночной снимок, Снег, Фейерверк, Свечи, Дети и Животные и т.д. Как правило, из них реально используется 5-6 самых распространенных сюжетных программ. Использование данных режимов действительно позволяет получить снимки хорошего качества в нестандартных съемочных ситуациях.
* Кроме указанных выше режимов, некоторые камеры (более продвинутые) имеют полуавтоматические режимы, которые предоставляют возможность выставлять нужные параметры (выдержку, диафрагму, баланс белого) вручную. Данные режимы пригодятся, прежде всего, опытным фотолюбителям, имеющим представление о том, как изменение того или иного параметра может повлиять на конечный результат съемки.

Карты памяти

В настоящее время компактные камеры различных производителей используют в основном три типа (формата) карт памяти. Наибольшее распространение получили карты SD (Secure Digital), которые используются в компактных камерах Canon, Casio, Panasonic Lumix, Nikon, Pentax и некоторых других брендов. Компактные камеры Sony традиционно используют карты своего «фирменного» формата MS (Memory Stick), а камеры Fujifilm и Olympus – карты совместно разработанного формата xD (Extreme Digital).
В комплекте с камерой обычно поставляется карта небольшой емкости (16МБ – 32МБ). Понятно, что для активной работы этого мало. Поэтому владельцу фотоаппарата потребуется как минимум одна карта большой емкости. Карты разных форматов отличаются по цене. Самыми дешевыми при равной емкости считаются SD-карты. MS и xD-карты заметно дороже. Но, поскольку большинству любителей вполне достаточно одной карты емкостью 1 ГБ, то учитывать стоимость карт при выборе камеры вряд ли целесообразно.